Если представить нашу повседневную жизнь без всех электробытовых приборов, то для многих такая ситуация покажется катастрофой вселенского масштаба.

Отсутствие посудомоечной машины, кондиционера, магнитофона или печи‑СВЧ просто сделает быт менее комфортным; а вот отсутствие утюга, стиральной машины или холодильника для домохозяек станет тяжелым испытанием; отсутствие электропаяльника лишит радиолюбителя увлекательного хобби; без электродрели невозможно проведение элементарного ремонта квартиры; и т. д. и т. п.

Жизнь современного человека немыслима без бытовой электротехники.

Но, к сожалению, ничто не вечно, и электробытовые приборы рано или поздно выходят из строя. Можно ли их отремонтировать? Ответ в большинстве случаев положительный: все зависит от того, какая неисправность случилась и насколько сложен ремонт, чтобы его можно было произвести в домашних условиях.

В одной книге рассказать обо всех электробытовых приборах, обо всех неполадках, случающихся с ними, разумеется, невозможно. Поэтому здесь рассказывается о самой распространенной технике, наиболее часто встречающихся поломках и доступных способах их устранения своими силами.

Электрический утюг

Наиболее часто используемым электроприбором является электрический утюг. Ведь действительно, например, холодильник с натяжкой можно заменить погребом, стиральную машину – стиральной доской и натруженными руками; а вот пользоваться для глаженья белья рубелем и скалкой сегодня уже вряд ли кто умеет, а угольным утюгом (даже если кому‑либо он достался в наследство) современные ткани гладить опасно.

Сначала о том, какие типы утюгов предлагает нам промышленность. Их характеристики содержатся в маркировке утюгов. Итак, буквенные символы расшифровываются следующим образом:

УТ – утюг с терморегулятором;

УТП – утюг с терморегулятором и пароувлажнителем;

УТПР – утюг с терморегулятором, пароувлажнителем и разбрызгивателем;

УТУ – утюг с терморегулятором, утяжеленный.

Значение цифровых символов расшифровать еще проще: первое число, следующее за буквенными указателями, обозначает потребляемую утюгом мощность (в Вт); за вторым числом скрывается его масса (в кг). Пример: маркировка УТП1000–1,4 означает – «утюг с терморегулятором и пароувлажнителем мощностью 1000 Вт (1 кВт) и массой 1,4 кг».

Массе утюга не случайно уделяется повышенное внимание, ибо от нее зависит максимальное время разогрева подошвы; здесь существует закономерность: для легких утюгов, например УТ1000–1,2, максимальное время разогрева подошвы составляет 2,5 минут; для более тяжелых, таких, как, например, УТУ1000–2,5, – до 7,5 минут.

На рис. 86 показано устройство электрического утюга марки УТ.

Рис. 86 . Устройство электрического утюга марки УТ: 1 – подошва; 2 – трубчатый электронагреватель (ТЭН); 3 – терморегулятор; 4 – теплоизолирующая прокладка; 5 – шнур; 6 – крышка корпуса; 7 – ручка; 8 – сигнальная лампочка; 9 – кожух корпуса.

Конструктивно утюг состоит из алюминиевой или чугунной подошвы, в которую запрессован трубчатый электронагреватель (ТЭН); кожуха из жаропрочной пластмассы, отделенного от подошвы теплоизолирующей прокладкой; ручки и крышки (кожух, ручка и крышка образуют корпус утюга). Прочие дополнения – автоматический терморегулятор, пароувлажнительная система и разбрызгиватель (вместе с резервуаром для воды) – также монтируются под крышку корпуса утюга. Для включения утюга в электрическую сеть предназначен соединительный шнур с подвижным вводом.

Контроль за состоянием ТЭНа осуществляется визуально с помощью сигнальной лампочки: при отключении ТЭНа лампочка гаснет – это означает, что он нагрелся до температуры, заданной терморегулятором. Питание сигнальной лампочки в 3,5 В производится за счет падения напряжения на небольшом участке нихромовой спирали, включенной последовательно с ТЭНом.

Основу терморегулятора составляет биметаллическая пластина, которая управляет быстродействующим выключателем. Действует терморегулятор следующим образом: биметаллическая пластина нагревается от подошвы утюга; благодаря разности в коэффициенте теплового расширения двух металлов она изгибается и отжимает контактную пластину; в результате цепь размыкается, ТЭН отключается и начинает остывать. Но, как только биметаллическая пластина остынет до определенной температуры, ее изгиб распрямляется, освобождает контактную пластину, и ТЭН включается вновь.

Частая неполадка – неисправность сетевого шнура утюга. Обрыв жил сетевого шнура, как правило, происходит в месте его ввода в ручку утюга. Поскольку ввод подвижный, шнур постоянно подвергается изгибаниям в процессе глаженья. Такая поломка вовсе не требует полной замены шнура, ремонт заключается в восстановлении его целостности: шнур отрезают в месте излома, винтовой зажим освобождают от кусков жил, заново зачищают конец шнура необходимой длины и вновь заделывают в контактную колодку.

Утюг, у которого вышел из строя (сгорел) трубчатый электронагреватель, ремонту не поддается, поскольку ТЭН впрессован в подошву утюга.

Одной из неполадок терморегулятора является его сбитая настройка, что приводит к недостаточному нагреву или перегреву утюга. Восстановить настройку вполне под силу домашнему электрику. Для этого необходимо повернуть ручку терморегулятора против часовой стрелки до упора (то есть установить ее на минимальную температуру), разобрать утюг и отделить кожух корпуса от подошвы с терморегулятором. Затем пальцем слегка поднять и опустить конец подвижной контактной пластины в месте ее касания с пластиной биметаллической: при включении и выключении контактов будут слышны щелчки, которые можно ощутить даже тактильно.

Далее придется работать двумя руками: одной продолжать щелкать контактами, а отверткой, зажатой в другой руке, вращать регулировочный винт по часовой стрелке до тех пор, пока щелчки не прекратятся, после чего повернуть регулировочный винт обратно (против часовой стрелки) на пол‑оборота – щелчки должны возобновиться. Такое положение терморегулятора будет соответствовать настройке на минимальную температуру нагрева подошвы. Завершается ремонт сборкой утюга.

Выводы всех электроэлементов утюга – ТЭНа, спирали, патрона сигнальной лампы и шнура питания – расположены на колодке в задней части утюга и закрыты съемной крышкой. Разбирая утюг, сначала необходимо отвинтить болты, удерживающие крышку, саму крышку снять и освободить контактную колодку от подведенных к ней проводов, после чего отвернуть винты, крепящие корпус к подошве.

При разборке утюга для устранения неполадок можно произвести профилактическую подтяжку всех креплений (болтовых, винтовых, гаечных), которые имеются внутри корпуса. Рекомендуется одновременно с этим зачистить контакты терморегулятора, несколько раз протянув между ними небольшую полоску мелкозернистой наждачной бумаги.

Корпус утюга соединен не со всей плоскостью подошвы, а соприкасается с ней лишь в нескольких точках, что уменьшает нагревание его от подошвы; поэтому между кожухом корпуса и подошвой имеется зазор, в который в процессе эксплуатации утюга попадают волокна ткани. Если не производить регулярную очистку этого зазора, волокна засоряют контакты терморегулятора и он может выйти из строя (к тому же волокна обгорают на подошве, распространяя запах гари). В качестве профилактических мер, предупреждающих неполадки такого характера, рекомендуется чистить утюг один раз в 1,5–2 года.

Нуждается в уходе и подошва утюга:

– коричневый налет, который часто появляется на рабочей поверхности утюга от шерстяных и синтетических тканей можно снять, протирая ее влажной тряпкой, посыпанной пищевой содой. Но этого не стоит делать, если подошва имеет тефлоновое или никелированное покрытие, для чистки таких утюгов имеются специальные пасты;

– ни в коем случае нельзя чистить подошву утюга острыми предметами или абразивными материалами: образующиеся при этом царапины ускоряют возникновение коричневого налета. К тому же удалить налет из царапин не представляется возможным;

– предохранить от загрязнения поверхность подошвы утюга можно, обработав ее парафином: натертый парафин насыпают между двух лоскутов хлопчатобумажной ткани и проглаживают ее слегка нагретым утюгом.

Холодильник

Холодильники в перечне домашней электротехники стоят под номером два.

Основным признаком классификации холодильников является принцип выработки холода. В зависимости от этого все холодильники подразделяются на абсорбционные и компрессионные.

Абсорбционные холодильники, принцип работы которых оcнован на физическом свойстве водного раствора хладагента (аммиака) поглощать большое количество тепла при испарении, обладают прекрасными потребительскими характеристиками: довольно просты в ремонте и исключительно надежны в эксплуатации; работают они практически бесшумно.

Единственным их недостатком является большая энергоемкость: годовая потребность абсорбционного холодильника в электроэнергии составляет около 1400 кВт/ч (для сравнения: компрессионный холодильник за этот же период потребляет всего около 400 кВт/ч). Недостаток хотя и единственный, но достаточно весомый; именно поэтому такой тип холодильников не получил широкого распространения.

Схема охлаждения в холодильниках компрессионного типа (рис. 87) представляет собой замкнутую систему, заполненную хладагентом.

Рис. 87. Устройство холодильника компрессионного типа: а – задняя панель; б – схема холодильника; 1 – мотор‑компрессор; 2 – конденсатор; 3 – партубок; 4 – трубка; 5 – реле пускозащитное; 6 – сосуд для сбора воды; 7 – испаритель; А – пары хладагента высокого давления; Б – жидкий хладагент; В – смесь жидкого хладагента с его парами; Г – пары хладагента низкого давления.

Составляющими элементами системы охлаждения являются: мотор‑компрессор, испаритель, конденсатор, регулировочный вентиль и трубопроводы, которыми эти элементы соединены друг с другом.

В холодильниках компрессионного типа применяются два типа компрессоров: с наружной подвеской кожуха и с подвеской компрессора внутри кожуха – рядом с мотором.

Действует система охлаждения следующим образом: мотор‑компрессор вытягивает пары хладагента из испарителя, в результате в испарителе создается низкое давление. В компрессоре пары хладагента сжимаются и подаются в конденсатор, где, охлаждаясь, они превращаются в жидкость, которая снова поступает в испаритель и вновь превращается в нем в пар.

Весь процесс теплообмена системы охлаждения происходит непосредственно в испарителе и конденсаторе: превращаясь в пар, хладагент через поверхность испарителя (который находится в морозильной камере холодильника) поглощает тепло, а превращаясь в жидкость, отдает лишнее тепло через поверхность конденсатора (который находится снаружи холодильника, на его задней панели). Испаритель и конденсатор соединены между собой регулирующим вентилем; он имеет маленькое проходное сечение, что не приводит к выравниванию давления и позволяет всегда сохранять в испарителе разреженное, а в конденсаторе – повышенное давление.

Компрессор приводится в действие электродвигателем, который и является потребителем электроэнергии.

Поломка холодильника вызывает у хозяек не просто чувство дискомфорта, возникает вопрос о сохранении скоропортящихся продуктов: хорошо, если за окном зима и спасти их можно на балконе; а если на улице лето да еще жара 35 °C? Вот тогда‑то и потребуется максимальная оперативность в исправлении неполадок.

Конечно же, устройство холодильника достаточно сложно, не любую неисправность можно устранить в домашних условиях (например, для ремонта системы охлаждения нужны не только обширные специальные знания, не только определенные навыки, но и весьма специфические приспособления, которые вряд ли доступны домашнему мастеру). Если же поломка коснулась электрического хозяйства, то здесь можно попробовать справиться своими силами.

Первое, что необходимо проверить в сломанном холодильнике – это исправность проводки: если при открытой дверце подключенного к сети холодильника осветительная лампочка горит, значит, проводка цела. Если лампочка не загорается, нужно проверить исправность шнура и штепсельного соединения (и вилки, и розетки); как это сделать – говорилось уже не раз.

Следующей деталью холодильника, которую подвергают проверке (при исправном шнуре и штепсельном соединении), является пускозащитное реле. Проверяют надежность соединения проводов с клеммами реле и терморегулятора и соединения между проходными контактами и посадочными гнездами реле. Затем проверяют само реле – прозванивают его тестером; зачастую виновником неисправности является именно оно.

Далее по списку – проверка терморегулятора: его несколько раз включают и выключают. Если при включении терморегулятора слышен характерный щелчок, значит, терморегулятор в норме. Если же щелчка нет, то это означает, что терморегулятор неисправен; его следует заменить.

Если холодильник работает исправно, но свет при открытой двери не загорается, может быть. перегорела осветительная лампочка. Для ее замены сжимают горизонтальные стенки плафона в задней части и выводят его из зацепления со стенками шкафа, заменяют лампочку и устанавливают плафон на место.

Если же дело обстоит с точностью до наоборот: осветительная лампочка горит даже при закрытой дверце холодильника, то скорее всего ослабла пружина кнопки выключателя. Заменить пружину самостоятельно вряд ли удастся (для этого придется снимать внутреннюю обшивку шкафа, что может нарушить его герметичность), поэтому можно воспользоваться таким советом: вырезать из пластмассы (текстолита, сополимера и пр.) небольшой кружок толщиной 1 мм, диаметром 15–20 мм и приклеить его на панель двери напротив кнопки выключателя универсальным клеем.

Если электродвигатель гудит, но не запускается (срабатывает тепловое реле), то, возможно, напряжение в электрической сети понижено более чем на 15 % по отношению к номиналу. Нужно отключить холодильник и вольтметром проверить напряжение в сети, и если оно действительно меньше допустимого, следует воздержаться от пользования холодильником.

Вообще‑то на исправную работу и продолжительность срока службы холодильника стабильность напряжения в сети влияет в достаточно большой степени, поэтому, если напряжение в сети сильно скачет, для подключения холодильника необходимо использовать стабилизатор напряжения, не дожидаясь, пока холодильник начнет давать сбои.

Металлический стук при включении, отключении и работе компрессора, сопровождающийся вибрацией шкафа, не является нормой для исправного холодильника – это свидетельствует о том, что трубки охлаждающей системы касаются шкафа. Чтобы устранить этот недостаток, надо повернуть холодильник задней стенкой и обследовать панель; обнаружив место касания трубки, нужно осторожно отогнуть ее.

Иногда стук может быть вызван совсем другой причиной – сильным раскачиванием кожуха компрессора. Ремонт заключается в подтяжке (или ослаблении) болтов на пружинах подвески или в подкладывании под опоры прокладки.

Иногда причиной стука является не неполадка, а ослабление винтов крепления конденсатора либо посторонний предмет, попавший за заднюю панель, за конденсатор или за мотор‑компрессор.

Много хлопот доставляет холодильник, испаритель которого быстро обмерзает, а сам он часто включается (что приводит к нерациональному перерасходу электроэнергии). Как правило, причиной этого является нарушение герметичности двери. Восстановить герметичность поможет регулировка навесок двери, а проверить качество герметичности можно с помощью полоски плотной бумаги. Ее кладут между уплотнителем двери и самим шкафом в любом месте по периметру, закрывают дверцу и стараются вытянуть полоску: если бумага зажата плотно, значит, герметичность восстановлена (проверку предпочтительно произвести по всему периметру уплотнителя).

Повреждение красочного слоя на шкафу и дверце холодильника может привести к коррозии металла, из которого они изготовлены, поэтому, если на внешней поверхности холодильника обнаружены царапины, их следует своевременно ликвидировать. При неглубокой царапине, когда металл корпуса не просматривается, ее просто закрашивают белой эмалью. Если же глубина царапины достигает металла, то ее сначала нужно зачистить наждачной шкуркой, обезжирить тампоном, смоченным в ацетоне, тщательно просушить поверхность и лишь после этого нанести слой белой эмали (при необходимости после полного его высыхания можно нанести еще один слой).

Можно значительно продлить срок службы холодильника, если четко следовать всем рекомендациям по эксплуатации и уходу за ним. В чем же они заключаются?

Во‑первых, холодильник не рекомендуется размещать в непосредственной близости от источников тепла (плит, печей, отопительных приборов и т. п.). К тому же желательно выбрать для него затененное место – это уменьшит поступление тепла в холодильную камеру и сократит расход электроэнергии. А чтобы задняя панель была доступна для свободной циркуляции воздуха (что предупреждает перегрев двигателя), расстояние между стеной и задней панелью должно быть не менее 3–4 см.

Во‑вторых, необходимо обеспечить полную устойчивость холодильника при его установке; добиться этого можно с помощью регулировочных опор, ввернутых в задние и передние пяты. Регулировку следует произвести таким образом, чтобы шкаф имел небольшое (не более 1°) отклонение от вертикали в сторону задней стенки; в этом случае дверца холодильника будет закрываться от легкого толчка.

В‑третьих, включать и выключать холодильник рекомендуется только ручкой терморегулятора; поэтому, прежде чем вставить вилку шнура в штепсельную розетку, убедитесь, что ручка терморегулятора установлена в положение «Выкл.». При проверке работоспособности холодильника повторное принудительное его включение можно производить не раньше чем через 5 минут после его выключения (если не выдержать это время, холодильник не будет включаться – сработает тепловое реле).

В‑четвертых, при образовании на испарителе снежной шубы более 5 мм необходимо отключить замораживатель (морозильную камеру). При исправной работе холодильника и нормальной герметичности оттаивание производят один раз в 2–3 недели.

Холодильник отключают (установив ручку терморегулятора в положение «Выкл.»), а для более быстрого оттаивания дверцы холодильника и морозильного отсека оставляют открытыми. Ускорить этот процесс можно несколькими способами: поместить в замораживатель сосуд с горячей водой, направить в него теплый воздух из пылесоса или фена, в летний период используется струя воздуха от вентилятора и т. д.

А вот применять для удаления наледи острые металлические предметы запрещается: существует вероятность повреждения стенок испарителя, это приведет его в негодность, и потребуется полная замена испарителя.

После оттаивания снежного покрова внутренние поверхности испарителя и холодильного шкафа протирают мягкой тканью, смоченной в слегка мыльной воде или содовом растворе (следует избегать попадания воды за внутреннюю обшивку шкафа и дверцы), просушивают и проветривают в течение 30–40 минут.

Прежде чем загрузить замораживатель после его оттаивания, необходимо застелить его дно полиэтиленовым пакетом, в пакеты же поместить и порции скоропортящихся продуктов; в противном случае продукты могут примерзнуть ко дну замораживателя, что затруднит их извлечение оттуда, а при приложении излишних усилий в стенках испарителя могут возникнуть микротрещины.

Стиральная машина

По большому счету в быту можно обойтись и без стиральной машины: белье можно, например, стирать вручную, или пользоваться услугами прачечной. Но для многих такая перспектива не кажется радужной, поэтому стиральная машина – непременный атрибут практически каждой квартиры или дома.

В зависимости от степени автоматизированности процесса стирки все стиральные машины подразделяются на четыре типа: СМ – стиральная машина без отжима; СМР – стиральная машина с ручным отжимом; СМП – полуавтоматическая стиральная машина, в которой стирка, полоскание, отжим, откачка воды механизированы, в некоторые модели также включены автоматические устройства для регулирования времени стирки и отжима; СМА – автоматическая стиральная машина, в ней процессы подачи воды, стирки, полоскания, откачки воды и отжима не только механизированы, но и автоматизированы.

Стиральная машина без отжима имеет наиболее простое устройство (рис. 88).

Рис. 88. Устройство стиральной машины типа СМ: 1 – стиральный бак; 2 – крышка бака; 3 – ручка реле времени; 4 – реле времени; 5 – конденсатор; 6 – электродвигатель; 7 – шнур; 8 – ременная передача; 9 – шкив; 10 – активатор; 11 – крышка со шкалой; 12 – тепловое реле.

Машины типа СМ («Малютка», «Фея», «Алеся» и т. п.) относятся к классу малогабаритных. Устанавливаются машины подобного типа на специальную подставку, надеваемую на борта ванны. Такие машины просты как в устройстве, так и в управлении. Они оснащены реверсивным циклическим реле времени, которое обеспечивает работу машины по следующему циклу: рабочий период вращения электродвигателя в одну сторону (50 с) – пауза (10 с) – рабочий период вращения электродвигателя в другую сторону (50 с) – пауза (10 с). Реле позволяет регулировать время стирки в интервале 1–6 минут.

Защита электродвигателя осуществляется тепловым реле, оно останавливает двигатель при перегрузке машины или заклинивании активатора.

Устройство стиральной машины типа СМР (рис. 89) схоже с устройством машины типа СМ.

Рис. 89. Устройство стиральной машины типа СМР: а – общий вид; б – продольный разрез; 1 – корпус; 2 – стиральный бак; 3 – уровень заполнения бака водой; 4 – ручка; 5 – валики ручного отжима; 6 – регулировочный винт отжима; 7 – пружина; 8 – рукоятка отжимного устройства; 9 – реле; 10 – активатор; 11, 12 – сливной и соединительные шланги; 13 – шнур; 14 – решетка; 15 – насос; 16 – электродвигатель; 17 – рама; 18 – скоба для удержания машины при отжиме; 19 – ролик.

Конструкция и принцип работы СМР таковы. Верхние 2/3 корпуса занимает стиральный бак, в котором на валу установлен дисковый активатор, приводящий воду во вращательное движение. На другом конце вала, удерживающего активатор, расположен центробежный насос, который при необходимости откачивает воду из бака; вал приводится в движение электродвигателем посредством ременной передачи. Электродвигатель установлен на наклонной раме таким образом, что его можно перемещать по ней, регулируя натяжение приводного ремня.

К сети электромотор стиральной машины подключают с помощью шнура со штепсельной вилкой, а включают нажатием пускового реле, которое останавливает электромотор через определенный промежуток времени. Для удобства транспортировки машина оснащена ручками для переноски и роликами для перекатки, а чтобы она сохраняла устойчивость во время отжима, ее удерживают ногой за скобу.

Устройство ручного отжима монтируется на корпусе машины сверху. Оно представляет собой два валика с резиновым покрытием, прижатых друг к другу плоской пружиной. В движение валики приводятся с помощью рукоятки.

Размеры стирального бака и мощность мотора (350 Вт) рассчитаны на одновременную загрузку до 1,5 кг сухого белья.

Устройство полуавтоматических машин типа СМП (рис. 90) несколько сложнее, так как в них выше уровень механизации процессов стирки, отжима и откачки воды.

Рис. 90. Устройство стиральной машины типа СМП: а – продольный разрез; б – панель управления; 1 – стиральный бак; 2 – активатор; 3 – электродвигатель привода активатора; 4 – бак центрифуги; 5 – электродвигатель привода центрифуги; 6 – центрифуга; 7 – насос; 8 – клапан; 9 – патрубки; 10 – указатель уровня жидкости; 11 – ручка управления работой узла стирки; 12 – ручка управления узла отжима; 13 – ручка переключения режимов стирки.

Конструктивно стиральная полуавтоматическая машина разделена на два узла: стирки и отжима. Узел стирки состоит из стирального бака с поддоном, активатора (лопастного диска), который закреплен на боковой стенке стирального бака; на поддоне устанавливается привод активатора с электродвигателем. Вращательные движения активатору передаются от электродвигателя посредством ременной передачи.

К узлу отжима относятся бак центрифуги, ко дну которого на амортизаторах подвешен электродвигатель привода центрифуги, сама центрифуга, закрепленная на валу двигателя, и насос, установленный на нижнем щите электродвигателя.

Между собой узлы соединены системой патрубков с клапаном.

Для управления процессами стирки и отжима на верхней крышке корпуса установлены три ручки: ручки управления стиркой и отжимом, которые снабжены часовыми механизмами (реле времени), автоматически отключающими соответствующие электродвигатели через определенное время, и ручка установки режима стирки.

Суммарная мощность электродвигателей – 500–600 Вт. Двигатель активатора развивает скорость вращения от 600 до 1500 оборотов в минуту.; скорость вращения центрифуги – до 3000 оборотов в минуту. Если в процессе эксплуатации возникнет необходимость демонтировать электродвигатели (для производства ремонтных работ), то вновь осуществить их подключение можно, руководствуясь схемой, изображенной на рис. 91.

Рис. 91. Принципиальная схема подключения электродвигателей стиральной машины типа СМП.

Благодаря специальной конструкции лопастей активатора при его вращении по или против часовой стрелки в стиральном баке создается поток раствора разной мощности (разной степени активации). Поэтому в СМП предусмотрено два режима стирки:

– жесткий (I) – более интенсивный поток раствора, создаваемый вращением активатора против часовой стрелки;

– бережный (II) – менее интенсивный поток раствора, создаваемый вращением активатора по часовой стрелке.

Максимальная единовременная загрузка зависит от марки машины и достигает 3 кг сухого белья при жестком и 2 кг сухого белья при бережном режиме стирки.

Самыми совершенными на сегодняшний день бытовыми стиральными машинами являются машины типа СМА. Отечественные автоматические машины предусматривают до 12 программ, которые позволяют автоматизировать процессы заливки и откачивания воды, нагрева ее до заданной температуры, замачивания белья, введения нужного количества моющих средств. Такие машины самостоятельно (в соответствии с заданной программой) стирают, полощут и отжимают белье.

Согласно существующим правилам на подключение автоматических стиральных машин к электрической сети и системе водоснабжения необходимо получить разрешение электроснабжающих и коммунальных служб.

Как правило, чем больше операций может выполнять та или иная стиральная машина, тем сложнее ее устройство и, соответственно, труднее произвести ее ремонт. Но существует ряд стандартных для машин всех типов неполадок, с которыми вполне под силу справиться домашнему мастеру.

Если при включении реле времени электродвигатель (электродвигатели) не работает, то, возможно, в сети отсутствует напряжение или неисправна штепсельная розетка (проверить нужно индикаторной отверткой или включив в эту же розетку заведомо исправный электроприбор); а может быть, есть неполадки со шнуром питания (нужно прозвонить тестером шнур – возможно имеется обрыв жилы); вероятны неисправности в самом реле времени (его следует заменить).

Если при включении реле в положение «Стирка» электродвигатель гудит, но активатор не вращается, то скорее всего не зафиксировано положение ручки «Режим». Для устранения данной неисправности следует отключить реле стирки, ручку «Режим» установить строго на требуемую цифру и вновь запустить электродвигатель.

Если в процессе стирки в баке центрифуги уровень пены раствора достигнет дна самой центрифуги, то она не будет набирать обороты. Чтобы ликвидировать подобную неисправность, необходимо вынуть вставку горловины центрифуги, отвернуть гайку крепления (поворотом против часовой стрелки), снять шайбу и саму центрифугу и вынуть из отверстия вала штифт. После этого нужно откачать воду из бака центрифуги в бак стиральный, удалить пену и установить все снятые детали на место (в обратной последовательности). Внимание! Перед разборкой и сборкой обязательно следует отключить машину от сети.

В перетекании раствора из стирального бака в бак центрифуги может быть повинен засорившийся клапан. Его следует промыть, для чего в оба бака заливают по 4–5 л горячей воды и включают реле отжима на 2–3 минуты. Если ликвидировать перетекание промыванием клапана не удается, то скорее всего произошел заворот мембраны клапана. Чтобы восстановить нормальную работу насоса, необходимо удалить из машины воду, отключить ее от электрической сети, разобрать клапан и установить мембрану в правильное положение.

При признаках течи раствора из машины необходимо установить ее причину: если подтекают соединения шлангов и патрубков, то для устранения течи достаточно подтянуть хомуты в местах соединений; если причиной течи является прохудившийся шланг, его следует заменить на новый. Если течь возникла по причине нарушения герметичности диафрагмы, находящейся под дном бака центрифуги, то самостоятельно устранить такую неполадку в большинстве случаев невозможно, поэтому лучше всего вызвать мастера.

Появление некоторой вибрации в момент запуска и остановки центрифуги не является неисправностью, это вполне нормальное явление.

Как и любой другой электробытовой прибор, стиральная машина нуждается в соблюдении правил эксплуатации, а именно:

– хранить и эксплуатировать стиральную машину допустимо в помещениях с температурой окружающего воздуха не ниже 5 °C;

– не следует перегружать машину сверх нормы;

– не допускается длительная работа машины без воды, поскольку это значительно сокращает срок службы уплотняющих манжет узлов машины (узла активатора, насоса, а также диафрагмы бака центрифуги);

– электрооборудование машины следует оберегать от проникновения мыльного раствора, воды;

– после использования машины ее бак (или баки) следует промыть чистой горячей водой для удаления остатков моющих средств и тщательно вытереть насухо;

– во избежание заклинивания узлов стирки и отжима рекомендуется один раз в 2–3 месяца смазывать подшипники электромоторов.

Приборы для нагрева воды

Принцип устройства и работы приборов, объединенных общим назначением – нагревать воду, одинаков. Разница заключается лишь в их конструктивных особенностях.

Основу этих приборов составляет трубчатый электронагреватель – ТЭН (рис. 92), который представляет собой тонкостенную металлическую трубку из углеродистой стали марки 10 или 20 с заключенной в ней спиралью из проволоки с очень высоким удельным электрическим сопротивлением.

Рис. 92. Устройство трубчатого электронагревателя (ТЭНа): 1 – тонкостенная трубка (оболочка); 2 – спираль; 3 – контактный стержень; 4 – изолятор; 5 – слой мастики; 6 – фарфоровая втулка; 7 – контактная гайка; L – общая длина ТЭНа; I акт – активная (рабочая) длина ТЭНа; I к – длина контактного стержня; d тр – внутренний диаметр трубки; d сп – диаметр спирали; d сп. нар. – наружный диаметр спирали; d – диаметр провода; h – шаг спирали.

Концы спирали подключены к стержням, которые выходят из герметически закрытой трубки и служат контактами для подключения ТЭНа к сети. Во избежание замыкания спирали на корпус трубки последнюю наполняют сыпучим изолятором, хорошо проводящим тепло и абсолютно не проводящим электрический ток (кварцевым песком или кристаллической окисью магния – так называемым периклазом). Заполняющий трубку изолятор под большим давлением превращается в монолит, поэтому он не только выполняет изоляционную функцию, но и надежно фиксирует спираль по оси трубки.

ТЭН – достаточно универсальный прибор, предназначенный для использования в различных водонагревательных устройствах. Поэтому в зависимости от назначения ТЭНы изготавливаются из различных материалов (в том числе и тугоплавких) и всевозможных форм (после опрессовки трубку можно изгибать любым образом).

Температура рабочей поверхности ТЭНов имеет достаточно широкий диапазон: от 450 °C (для бытовых электронагревательных приборов) до 800 °C (для нагрева жиров, масел, легкоплавких металлов в промышленных установках). Средний срок службы ТЭНов при правильной эксплуатации – до 10 000 часов непрерывной работы.

Поскольку, как уже было сказано, существует большое количество видов ТЭНов, при их покупке следует особое внимание обращать на маркировку, где указаны не только метрические параметры его элементов, но и номинальная мощность в кВт и напряжение в В, материал трубки, среда, для которой ТЭН предназначен, а также вид климатического исполнения по ГОСТу.

Среди недостатков ТЭНов следует отметить их высокую металлоемкость, использование в них дорогостоящих материалов (нихрома, нержавеющей стали) и, как следствие, большую стоимость. Кроме того, ремонту ТЭНы не подлежат.

Простейшим бытовым водонагревательным прибором, в котором используется ТЭН, является электрокипятильник; по сути, кипятильник – это ТЭН с ручкой и шнуром. Ручка кипятильника имеет крюк (или сама выполнена в виде крюка), благодаря чему кипятильник укрепляют на краю емкости, в которой нагревается вода.

Всевозможные электрические чайники, самовары, кофейники представляют собой емкости для нагрева воды, в нижнюю часть которых вмонтирован ТЭН той или иной формы.

При устройстве на дачном участке горячего душа зачастую используют аккумуляционные водонагреватели низкого давления (типа ЭВАН) все с тем же трубчатым нагревательным элементом мощностью до 1,24 кВт. Схема его подключения к водопроводной трубе и разбрызгивателю душа показана на рис. 93.

Рис. 93. Устройство электроводонагревателя типа ЭВАН: 1 – емкость для воды; 2 – теплоизоляционный кожух; 3 – трубка смесителя; 4 – терморегулятор; 5 – смеситель; 6 – патрубок для ввода холодной воды; 7 – сигнальная лампа; 8 – электрошнур; 9 – ручка регулятора температуры; 10 – ТЭН.

Выпускаются нагреватели ЭВАН емкостью 10, 40 и 100 л. Прогрев воды до температуры, на которую установлена ручка терморегулятора, происходит, соответственно, за 1, 2, 3, и 7, 8 часов.

Исправность и продолжительность срока службы электрических водонагревательных приборов зависит от того, насколько правильно их эксплуатируют и ухаживают за ними. Правила эксплуатации подобных приборов несложны, поэтому запомнить и придерживаться их не составит особого труда.

Следует помнить, что приборы, предназначенные для нагрева воды (электрочайники, кофейники и пр.), можно включать в электросеть только в том случае, когда они заполнены водой не менее чем на 1/3 своего объема, в противном случае ТЭН перегорит (а ремонту, как известно, он не подлежит).

На нагревательной трубке кипятильника имеются специальные риски, указывающие нижнюю и верхнюю границы заполненности емкости водой перед включением кипятильника в электросеть. Если вода не доходит до нижней риски, то можно сжечь прибор; если вода поднимается выше верхней риски, то есть вероятность короткого замыкания.

Резкий перепад температур неблагоприятно действует на спираль ТЭНа, поэтому нельзя выливать воду из чайника, самовара и т. д. до оголения ТЭНа, пока он не остыл. Также не следует наливать или доливать холодную воду на нагретую поверхность трубчатого нагревателя.

Длительная эксплуатация водонагревательных приборов (особенно при жесткой воде) приводит к образованию на поверхности ТЭНа накипи (осадка минеральных солей), что снижает теплопроводность и ведет к нерациональному перерасходу электроэнергии. Поэтому накипь периодически следует удалять, воспользовавшись одним из предлагаемых рецептов:

– в 1 объемную часть соляной кислоты осторожно влить 4 объемные части воды; полученным раствором ополоснуть внутреннюю поверхность емкости прибора и поверхность ТЭНа, после чего прибор тщательно промыть чистой водой;

– если чайник пластмассовый, то вместо довольно агрессивной соляной кислоты лучше использовать мягкую лимонную. Для этого необходимо вскипятить в чайнике 0,5 л воды и добавить 25 г порошка лимонной кислоты. Оставить отмокать в течение 15 минут, после чего тщательно ополоснуть чайник чистой водой;

– можно залить в чайник 0,5 л (или до полного покрытия ТЭНа) 8 %‑ный белый уксус, оставить на 1 час без кипячения, затем жидкость слить, а чайник промыть чистой водой;

– можно использовать и народное средство – засыпать в емкость чистые картофельные очистки и залить водой, прокипятить, удалить очистки и ополоснуть емкость с ТЭНом большим количеством чистой воды.

А теперь о неисправностях электрических водонагревателей.

Если прибор подключен к сети, его шнур, вилка и штепсельная розетка исправны, но вода не нагревается, нужно проверить нагревательный элемент (ТЭН), а точнее, исправность его контактных соединений. Для этого отключают прибор от сети, удаляют из емкости всю воду, просушивают. Затем следует отвернуть винты крепления поддона и снять его (так нагревательный элемент будет более доступен).

Очень часто причина неисправности скрывается в нарушении контактов в местах подсоединений выводов нагревательного элемента; поэтому в первую очередь проверяют именно их: отворачивают крепящие винты и снимают зажимную шайбу. Если соединения действительно нарушены, то их восстанавливают.

Если же с контактами все в порядке, то, возможно, неисправен сам нагревательный элемент, его следует заменить: контакты выводов ТЭНа размыкают, ТЭН заменяют на новый.

Пылесос

Пылесос не относится к электрическим приборам первой необходимости, таким, как, например, утюг или холодильник. И все‑таки наличие пылесоса в доме или квартире значительно облегчает жизнь домашним хозяйкам, помогая им в уборке.

А ведь немногим более века назад люди и понятия не имели, что для уборки жилища могут быть какие‑либо еще приспособления, помимо веника и влажной тряпки. Поэтому появление в самом конце прошлого века в США прибора, представляющего собой насос с ручным приводом и соплом‑метелкой для сбора пыли, стало поистине революционным событием. Обслуживали первый пылесос два человека: один отвечал за работу насоса – крутил ручку, другой – собирал пыль соплом‑метелкой; размер такого пылесоса был внушительным: его высота достигала 1,5 м.

Современный пылесос – достаточно портативное (по сравнению с первым) устройство. Его воздуховсасывающий аппарат состоит из вентилятора, вращаемого коллекторным электродвигателем, и камеры с отверстием для всасывания воздуха. Всасывание пыли происходит за счет того, что вентилятор создает разряжение воздуха внутри камеры.

В зависимости от пути, который проходит воздушный поток внутри корпуса пылесоса, они бывают прямоточными и вихревыми.

В пылесосах прямоточного типа всасываемый воздух, несущий пыль и мелкий мусор, напрямую поступает в матерчатый фильтр (мешок для сбора мусора). Оставив на фильтре весь мусор, как крупных, так и мелких фракций, воздушный поток поступает на электродвигатель, охлаждая его. Далее воздух вентилятором отсасывается из камеры наружу.

На протяжении всего пути воздушного потока (от входного до выходного отверстия) его направление не меняется, отсюда и название пылесосов данного типа – прямоточные.

В пылесосах вихревого типа воздушный поток вместе с всасываемым мусором обтекает нижнюю часть электродвигателя и под действием центробежной силы освобождается от мусора и наиболее тяжелых частиц пыли. Затем воздушный поток попадает на фильтр, где происходит его окончательная очистка, после чего воздух выводится наружу.

В современных пылесосах часто применяется двойная система очистки: вместо одного матерчатого используются двойные фильтры, которые располагаются последовательной цепью. Первый фильтр – фланелевый – удерживает мусор и крупные частицы пыли; второй – миткалевый – освобождает воздушный поток от мелких частиц пыли. Разумеется, качество очистки воздушной струи в таких пылесосах значительно выше.

По функциональному назначению они разделяются на ручные пылесосы‑щетки, автопылесосы и напольные пылесосы. Друг от друга они отличаются размерами, мощностью и количеством насадок, принцип же действия их в основном одинаков, за исключением некоторых моментов. В автопылесосах имеется устройство, позволяющее подключать их к аккумулятору автомобиля.

А напольные пылесосы, помимо своего прямого назначения, используются в качестве нагнетающего компрессора: если гофрированный шланг подсоединить не к входному отверстию, а к выходному, то с помощью специальной насадки, входящей в комплект пылесоса, можно производить малярные работы (побелку и покраску).

С какими неполадками можно столкнуться в процессе эксплуатации пылесосов?

После 250–300 часов работы пылесоса изнашиваются щетки электромотора. Для их замены нужно отключить пылесос от сети, разобрать его, с электродвигателя снять колпачки щеткодержателей, удалить изношенные щетки, а на их место установить новые (если старые щетки были соединены с контактами двигателя скруткой, значит следует применить этот же вид соединения; если же соединения были паяными, то лучше всего воспользоваться электропаяльником). В профилактических целях надо протирать бензином коллектор якоря электродвигателя.

В пылесосе может засориться шланг, труба или сопло насадки, поэтому пылесос перестает всасывать воздух и собирать мусор и пыль. Устранить такую неполадку очень легко: каждую из этих деталей можно прочистить длинным гладким стержнем. Чтобы предупредить засорение шланга, трубы или сопла, прежде чем приступить к уборке с помощью пылесоса, нужно собрать крупный мусор веником или щеткой.

Продолжительность срока службы пылесоса зависит от правильности его эксплуатации.

Особое внимание следует уделить уходу за фильтрами: их поверхность должна быть чистой постоянно, чтобы пыль не засоряла электродвигатель, поэтому их очистку необходимо производить после каждого применения пылесоса; стирать фильтры (пылесборники) не рекомендуется, предпочтительна сухая чистка щеткой; нельзя пользоваться поврежденным пылесборником; если на нем образовалась прореха, на нее нужно поставить заплату, желательно из того же материала.

Конструкция многих современных пылесосов предполагает использование сменных бумажных одноразовых фильтров, которые выбрасывают сразу после заполнения. Если в пылесосе одноразовые фильтры не предусмотрены, некоторое подобие их можно изготовить самостоятельно: для этого от старого капронового чулка отрезают кусок длиной несколько большей, чем длина пылесборника, один его конец завязывают узлом; полученный фильтр помещают в пылесборник. Теперь, чтобы очистить пылесос, потребуется гораздо меньше времени.

Не стоит перегружать электродвигатель: если уборка предполагает длительное пользование пылесосом, рекомендуется каждые 30 минут устраивать 10‑минутные перерывы для охлаждения электродвигателя.

Гофрированный шланг пылесоса также может прийти в негодность от неправильного хранения: его нельзя складывать под углом; хранить его лучше свернутым в улитку.

Двигатель пылесоса следует оберегать от попадания влаги: категорически запрещается собирать пылесосом разлитую воду и другие жидкости.

Полотер электрический

Для ухода за паркетными, линолеумными и крашеными полами часто используется электрический полотер, оборудованный волосяными щетками, вращаемыми электродвигателем, развивающим высокую частоту вращения.

Двигатель смонтирован в одном корпусе со щеткодержателем.

В полотерах предусматривается также отсос пыли, которая поднимается вращающимися щетками при натирке полов.

Перед натиркой предварительно наносят на пол мастику и выдерживают в течение получаса, затем наносят второй слой и вновь дают ему полчаса просохнуть. При необходимости наносят третий слой с таким же интервалом. Затем приступают к натирке с помощью полотера.

Полотер имеет высокую производительность. С его помощью можно обработать за 1 час около 80 м 2 пола. Нажимать при работе на штангу полотера не следует, рабочий агрегат полотера перемещают по натираемой поверхности плавными возвратно‑поступательными движениями.

После натирки можно произвести полировку пола, для чего на щетках укрепляют полировочные шайбы и повторяют процесс обработки пола до получения необходимого блеска. При загрязнении натирочныещетки и полировочные шайбы их промывают водой с мылом или стиральным порошком, прополаскивают и сушат. Эту процедуру повторяют периодически.

Мощный электродвигатель полотера при длительной работе нагревается, поэтому через каждые 30–40 минут непрерывной работы его необходимо отключать на 20 минут. После остывания двигателя можно продолжать работу.

Чтобы щетки не загрязнялись пылью при хранении, полотер рекомендуется хранить в футляре. При этом нельзя ставить полотер на волосяные щетки, которые при длительном хранении сомнутся, что скажется на качестве натирки пола.

Раз в год подшипники подвижных узлов полотера необходимо смазывать, делается это специалистом‑механиком в мастерской.

Печи микроволновые

Широкое распространение сегодня получили микроволновые печи, в которых применяется совершенно иной способ тепловой обработки продуктов, чем в духовых шкафах, газовых или электрических плитах. В микроволновых печах используется энергия электромагнитных колебаний сверхвысокой частоты (СВЧ‑волн), генерируемых магнетроном.

Преимущества микроволновых печей широко известны: приготовляемые в них продукты не пригорают, полностью сохраняют витамины, не обезвоживаются и не ужариваются. Сам процесс приготовления блюда происходит в 4–8 раз быстрее, чем, например, на газовой плите.

Микроволновая печь при этом не нагревается, не выделяет никаких продуктов сгорания, воздух на кухне остается свежим и чистым.

Привлекательным моментом для многих является и то обстоятельство, что приготовление пищи в микроволновой печи позволяет значительно сократить употребление жиров, что часто является важным условием при диетическом питании.

В микроволновой печи можно не только готовить, но и разогревать блюда. Разогрев производится на тарелках непосредственно перед подачей к столу. Иногда применяют закрытую посуду, так как возможно выкипание продукта и загрязнение стенок печи.

В отношении посуды, применяемой для приготовления пищи в микроволновой печи, существует одно ограничение. Запрещается использовать для этой цели металлическую посуду. Это запрещение распространяется также и на посуду, имеющую металлические украшения (например, золотые ободки на краях тарелок или чашек). Пользоваться можно любой другой посудой – стеклянной, фарфоровой, фаянсовой, пластмассовой, бумажной, керамической и т. д.

Микроволновая печь позволяет приготавливать мясные блюда с разной глубиной обработки продукта, то есть слабо‑, средне– и сильнопрожаренные. Это объясняется тем, что рабочие камеры микроволновых печей изготавливаются такой формы, чтобы генерируемые магнетроном СВЧ‑волны многократно отражались от стенок и дна и свободно распространялись по всему объему камеры. Это обеспечивает прогревание пищи равномерно со всех сторон. Но, проникая в пищу, волны ослабляются, поэтому наружные слои обрабатываемого продукта прогреваются несколько быстрее внутренних, что позволяет, изменяя время приготовления блюда, получать разную глубину обработки.

В вашей квартире находится множество разнообразных электрических приборов , и их количество растёт с каждым годом. Всеми приборами можно и нужно пользоваться более эффективно, экономически выгодно и, главное, безопасно. Для этого надо знать несколько общих положений.

Старайтесь изъять из пользования устаревшие приборы. Современные электроприборы удобны в обращении, более эффективны и, как правило, более выгодны экономически.

Важно, чтобы прибор, который вы приобретаете, соответствовал вашим потребностям. Для этого следует принять во внимание состав семьи, образ жизни, количество детей, частоту пользования и т.д., и только тогда решить, какими характеристиками должен обладать электроприбо р, который вы хотите приобрести.

Рекомендуется проанализировать и сравнить потребление электроэнергии различными электроприборами, данные о которых, как правило, приводятся на фабричном ярлыке либо в прилагаемой к прибору инструкции по эксплуатации.

Убедитесь, что проводка и защитные устройства вашей квартиры подходят для установки приобретаемого электроприбора.

Прежде, чем включить электроприбор внимательно ознакомьтесь с инструкцией по его эксплуатации!

Отопительные приборы

Приводим сравнительную характеристику некоторых отопительных приборов.

Рефлектор. Состоит из одного и более нагревательных элементов и отражателя. Энергия передаётся излучением отражателя («зеркала») в ту сторону, куда повёрнут прибор. Потребляемая мощность – 1200 – 3200 Вт. К преимуществам прибора относятся его относительная дешевизна, а также начало нагрева сразу после включения.

Вместе с тем, рефлекторы обладают рядом недостатков:

Тепло распространяется только в одну сторону, помещение прогревается медленно.

Высокая температура может стать причиной возгорания предметов, находящихся вблизи рефлектора.

Высокая температура и недостаточное прикрытие нагревательных элементов представляют опасность для детей.

Отсутствие терморегулятора.

Высушивает воздух в комнате.

Тепловентилятор . Воздух поступает через отверстия в корпусе, нагревается спиралями (одной или несколькими) и распространяется с помощью вентилятора. Потребляемая мощность – 1000 – 3000 Вт. Как правило, в приборе имеются терморегулятор и переключатель режимов (изменяет количество включенных спиралей). Прибор безопасен, так как спирали надёжно скрыты. Летом его можно использовать в качестве вентилятора. Тепловентилятор благодаря принудительной циркуляции быстро и равномерно прогревает помещение. Недостатки прибора:

Высушивает воздух в комнате.

Мощная воздушная струя и шум при работе могут создавать неприятное ощущение у людей с повышенной чувствительностью.

Воздухонагреватель. Воздух поступает через отверстия в нижней части прибора, нагревается от спиралей и выходит сверху. Потребляемая мощность – 500 – 3000 Вт. Прибор также безопасен и может быть установлен в детской комнате. Он также снабжён терморегулятором и переключателем режимов. Однако, по сравнению с тепловентилятором он более медленно прогревает помещение. Воздухонагреватель также высушивает воздух в комнате.

Масляный обогреватель (радиатор). Он содержит нагревательный элемент (один или более), который подогревает масло, находящееся в замкнутой системе. При соприкосновении с нагревателем воздух в комнате нагревается. Потребляемая мощность – 2000 – 2500 Вт. Прибор совершенно безопасен, снабжён переключателем режима и терморегулятором. Тепло распространяется во все стороны равномерно, и воздух в комнате не высушивается. К недостаткам прибора относятся большой вес, относительно высокая стоимость, медленный прогрев помещения.

Как сэкономить электроэнергию при пользовании отопительными приборами.

1. Не допускайте утечек тепла. Важно добиться плотного прилегания дверей и окон в комнатах, для чего следует ликвидировать щели между окном и рамой, дверью и косяком. Проникновение воздуха через щели ведёт к потерям тепла, а, следовательно, и к увеличению расхода электроэнергии.

2. Не обогревайте пустые помещения.

3. Зимой рекомендуется поддерживать температуру в комнате 18 - 20°С при условии, что люди, находящиеся в квартире, одеты в удобную одежду, соответствующую сезону. Если отопительный прибор не снабжён терморегулятором, за температурой воздуха в помещении можно проследить по термометру, установленному на стене. Терморегулятор позволяет установить нужную температуру в обогреваемой комнате. Он выключает прибор, как только температура достигнет заданного уровня, и автоматически включает его, когда температура ниже заданной.

4. Должно быть обеспечено свободное поступление нагретого воздуха от прибора в комнату (особенно при пользовании тепловентилятором). Не используйте прибор для сушки одежды, не загромождайте его различными предметами.

Не помещайте вблизи отопительного прибора горючих материалов и легковоспламеняющихся предметов!

Холодильник

Мощность этого электроприбора сравнительно невелика, однако, он может потреблять достаточное количество электроэнергии, так как работает непрерывно 24 часа в сутки. Для экономии электроэнергии выполняйте ряд рекомендаций.

Выбирайте объём камер приобретаемого холодильника в соответствии с требуемым количеством продуктов, которые будут в нём храниться.

Место установки холодильника должно быть удалено от источников тепла и защищено от солнечных лучей.

Для обеспечения полной изоляции рекомендуется плотно закрывать дверцы и периодически проверять изолирующие резиновые прокладки. Деформированные прокладки ведут к проникновению тёплого внешнего воздуха в камеры, что, в свою очередь, влечёт за собой повышенное потребление электроэнергии. Дверцы открывайте как можно реже и не держите их долго открытыми.

Следите, чтобы задняя стенка холодильника не покрывалась пылью. Обеспечивайте свободную циркуляцию воздуха вокруг холодильника.

Не ставьте в холодильник тёплую пищу. Подождите, пока пища остынет до комнатной температуры.

Установите термостат на температуру 5º - 7º.

Своевременно размораживайте и чистите холодильник. Нарост льда существенно увеличивает расход электроэнергии. Пользуйтесь разведенным в воде уксусом – это поможет избавиться от неприятного запаха. Перед размораживанием снизьте температуру в морозильной камере. Это позволит оставаться продуктам холодными в течение длительного срока после извлечения из морозильной камеры.

Морозильную камеру рекомендуется заполнять, по крайней мере, на две трети своей ёмкости, что обеспечит её эффективную работу. С другой стороны, в неё не следует помещать слишком много продуктов, так как необходимо обеспечить свободную циркуляцию воздуха в камере.

Стиральная машина

Стиральная машина – один из самых распространённых электроприборов, без которых трудно представить нашу жизнь. Это так просто – закладываем бельё, насыпаем стиральный порошок, наливаем смягчитель, нажимаем кнопку и через некоторое время получаем чистое приятно пахнущее бельё. Важно знать, что не все стиральные машины одинаковы, как и не одинаковы требования к стирке в разных семьях. Поэтому, прежде чем приобрести стиральную машину необходимо учесть:

Состав вашей семьи. Чем больше семья, тем больше должна быть мощность машины и объём её стирального бака.

Скорость отжима. Выбирайте машину с более высокой скоростью отжима, поскольку, чем она выше, тем суше выстиранное бельё.

Потребление машиной электроэнергии, воды и моющих средств. Последние модели стиральных машин более экономичны.

Современная стиральная машина потребляет ток более 10 А. Её нельзя включать в общую квартирную сеть. Подготовка базы для стиральной машина включает в себя выполнение прокладку отдельной электропроводки, установку автомата на 16 А и отдельной трёхполюсной розетки.

Стирка при температуре воды 60º вместо 90º сэкономит вам около 25% электроэнергии. Поэтому, если бельё не слишком загрязнено, имеет смысл стирать его при более низкой температуре.

Электрическая плита

Электрическая плита так же, как и стиральная машина, требует прокладки отдельной электропроводки, установки автомата на 16 А и отдельной трёхполюсной розетки. Рекомендуется отдать предпочтение плите не столь мощной, но изготовленной по современной технологии – это позволит вам экономить электроэнергию.

Для эффективной и экономной эксплуатации рекомендуется:

Диаметр кастрюли должен соответствовать диаметру конфорки.

Кастрюля должна иметь гладкое дно и закрыта подходящей крышкой

При варке пищи в кастрюле не должно быть много воды.

После того, как вода в кастрюле закипит, рекомендуется снизить температуру до необходимого для продолжения варки уровня.

Незадолго до окончания приготовления пищи рекомендуется выключить конфорку, так как её медленное остывание обеспечит достаточно тепла для завершения варки.

При приготовлении пищи старайтесь, как можно реже поднимать крышку, что сохраняет тепло, предотвращает избыточный расход энергии и сокращает время приготовления пищи.

Пользуйтесь скороваркой – это сэкономит и время и электроэнергию.

Воздерживайтесь от предварительного нагрева духовки, если этого не требует рецепт;

Не открывайте дверцу духовки без необходимости.

Освещение

Освещение жилого помещения должно соответствовать гигиеническим нормам. Недостаточная освещённость наносит ущерб здоровью. Так, например, не следует выключать потолочную лампу, освещая комнату только настольной лампой, выключать полностью освещение при просмотре телевизионных передач и пр. Осветительный элемент выбирается в зависимости от того, где он будет находиться, и от возлагаемой на него функции (общее, местное, декоративное и др.). Правильно выбранные тип и мощность лампы дадут возможность эффективно и экономно расходовать электроэнергию.

Существует широкий ассортимент электроламп, из которых пока самыми распространёнными являются лампы накаливания. Эти лампы дешевы, не требуют дополнительных комплектующих деталей. Заменить сгоревшую лампу не представляет сложности. Лампы накаливания наиболее точно передают цвет окружающих предметов. К недостаткам ламп накаливания относится относительно небольшой срок службы (до 1000 часов). Другой существенный недостаток – неэкономичность. Лишь мене 5% затраченной энергии преобразуется излучаемый свет; всё остальное уходит на нагревание.

Флуоресцентные лампы наиболее распространены после ламп накаливания. Такая лампа потребляет в 6 раз меньше электроэнергии, чем лампа накаливания, при равной освещённости, а также имеет более продолжительный срок службы. Флуоресцентная лампа действует только с помощью дополнительных приборов – дросселя и стартёра. К недостаткам флуоресцентной лампы относятся также её большие размеры, незначительный шум и некоторое искажение цвета освещаемых предметов.

Одно из важнейших направлений усовершенствования технологии освещения – это создание флуоресцентных компакт-ламп. По своей конструкции и принципу действия компакт-лампа ничем не отличается от флуоресцентной за исключением размеров. По сравнению с лампами накаливания флуоресцентные комакт-лампы дают возможность сократить затраты электроэнергии на 70% - 85%, при этом срок их службы в 8 – 13 раз выше. Поэтому вскоре они заменят в быту лампы накаливания.

Для экономии электроэнергии без ухудшения качества освещения рекомендуется:

Максимальное использование естественного освещения. Следите за чистотой окон. Не загромождайте подоконники. Не завешивайте окно несколькими занавесями и шторами.

Применение соответствующих осветительных приборов.

Использование светлых оттенков (отражающих свет) для окраски стен, потолка пола и при выборе цвета мебели.

Применение средств управления освещением (сдвоенные выключатели для люстр, выключатели с реостатом и пр.).

Использование одной лампы накаливания большой мощности вместо двух маломощных. Например, использование одной лампы мощностью 100 Вт вместо двух 60-ваттных позволяет сократить потребление электроэнергии на 20%, не говоря уже о снижении расходов на покупку ламп.

Продуманная система освещения в доме существенно влияет на расход электроэнергии.

Электронные приборы

К электронным приборам в вашей квартире, чувствительным к скачкам напряжения, относятся телевизоры, видеомагнитофоны, музыкальные центры, компьютеры и др., которые собираются из мельчайших электронных деталей на базе прогрессивных технологий. Именно они могут пострадать в первую очередь от скачков напряжения, если при их создании не была предусмотрена соответствующая защита. При этом сокращается срок службы прибора, а в некоторых случаях может произойти его поломка. Для защиты чувствительных электронных приборов рекомендуется следующее:

Не подключать чувствительные электронные приборы к той же розетке или к той же цепи, к которой уже подключён другой прибор с электромотором, например, холодильник, стиральная машина.

Выключать чувствительные электронные приборы и отключать их от сети (вилкой), если в течение длительного времени ими не пользуются. Рекомендуется также отключать чувствительные электронные приборы во время грозы, бури и ливня, а также при перебоях в электроснабжении.

С помощью специальных предохранителей обеспечить защиту чувствительных электронных приборов от скачков напряжения. Такие предохранители устанавливаются меду розеткой и штепсельной вилкой чувствительного электронного прибора. Их можно установить самостоятельно.

Приобретать чувствительные электронные приборы со специальной защитой. По данному вопросу вы можете проконсультироваться не только с продавцом, но и с техниками и другими специалистами из специализированных мастерских.

Применение всех вышеперечисленных средств не гарантирует полную защиту чувствительных электронных приборов, но существенно снижает вероятность их повреждения.

Добавить сайт в закладки

Общая информация о современных бытовых электроприборах

Современный уровень развития производства позволил оснастить наши дома совершенно новым поколением бытовой техники. Облегчают работу по дому такие электрические помощники, как пылесосы, полотеры, посудомоечные и стиральные машины. С помощью некоторых моделей бытовых электропылесосов не только в 2,5-3 раза удается сократить время, затрачиваемое на уборку квартиры, но и успешно побелить потолок, стены, увлажнить воздух в помещении. А мойка посуды при помощи посудомоечной машины позволит сэкономить до 12-15% времени, а также помогает эффективнее использовать воду и моющие средства.

Кроме того, мойка посуды в машине более гигиенична, чем ручная, а по физическим явлениям технология мойки посуды в машине аналогична стирке белья. Современные стиральные машины с возможностью программирования оставляют хозяйкам больше свободного времени, они позволяют автоматически заливать и сливать воду, нагревать ее до заданной температуры, замачивать белье, вводить нужное количество моющих средств, стирать, полоскать и отжимать. Однако существуют некоторые сложности с подключением машин такого типа к электрической и водопроводной сети.

Современные холодильники стали более вместительными, легко и быстро замораживают продукты, имеют специальные отсеки для продуктов разного вида. Холодильники по принципу выработки «холода» можно разделить на два вида: абсорбционные и компрессионные. Абсорбционные холодильники обладают исключительными потребительскими характеристиками: бесшумны в работе, надежны в эксплуатации, сравнительно просты в ремонте.

Однако существенным их недостатком является то, что при работе они потребляют в 3 раза больше электроэнергии, чем холодильники компрессионного типа. Принцип работы холодильников абсорбционного типа основан на том, что при нагревании концентрированного водного раствора хладагента он испаряется, забирая при этом тепло из холодильной камеры. На обеспечение работы абсорбционного холодильника в течение года необходимо до 1400 кВт-ч электроэнергии. За то же время компрессионный холодильник потребляет около 400 кВт-ч.

Холодильный агрегат компрессионного холодильника образует замкнутую систему, заполненную хладагентом. Компрессор отсасывает пары хладагента из испарителя и тем самым создает в нем низкое давление. Пары хладагента в компрессоре сжимаются и подаются в конденсатор, где после охлаждения превращаются в жидкость, которая вновь поступает в испаритель, и превращается в нем в пар.

Комплекты кухонного оборудования все чаще дополняют СВЧ-печи, электрические кофеварки, миксеры, соковыжималки, мясорубки и др. Для приготовления пищи все чаще используются такие бытовые электронагревательные приборы, как напольные (и настольные) электроплиты, электросковороды, электрочайники, электрокастрюли, электрошашлычницы.

Электроплита - наиболее универсальный прибор для приготовления пищи. Это стационарно устанавливаемый прибор, оснащенный конфорками и жарочным электрошкафом. На конфорках производится приготовление пищи в наплитной посуде, в жарочном электрошкафу - выпечка мучных изделий, жаренье, тушенье овощей и мяса. Конфорка электроплиты выполняет функции нагревателя. В электроплитах применяются конфорки трех типов: чугунные, трубчатые, пирокерамические.

Форма рабочей поверхности конфорки обычно круглая, а диаметр может составлять 90, 100, 110, 145, 180 и 220 мм. Наиболее распространены конфорки диаметром 145 мм и 180 мм, а конфорки диаметром 90, 100 и 110 мм предназначаются для кофейников. Исходя из максимальной мощности нагревательных элементов, конфорки делятся на две группы: нормального нагрева (время разогрева до рабочей температуры 10-12 минут для чугунных конфорок и 4-5 минут для трубчатых), ускоренного нагрева (время разогрева до рабочей температуры 3-6 минут для чугунных конфорок и 1-3 минуты для трубчатых).

Конфорки ускоренного нагрева в зависимости от исполнения подразделяются на экспресс-конфорки и автоматические. Экспресс-конфоркой называется конфорка с ускоренным нагревом до рабочей температуры за счет дополнительно устанавливаемой мощности. Экспресс-конфорки, как правило, изготавливаются чугунными. Автоматической конфоркой называется конфорка ускоренного нагрева, обеспечивающая автоматическое проведение различных технологических процессов с самостоятельным переходом из режима разогрева в заданный тепловой режим.

Конфорки оснащаются устройствами, позволяющими регулировать либо потребляемую мощность от 100-350 Вт (на минимальной установке), либо температуру рабочей поверхности в диапазоне 100-500 °С. Литые чугунные конфорки имеют два или три спиральных паза, в которые укладывают наполнитель и нагревательные элементы. Наполнителем конфорок служит электроизоляционная масса, приготовляемая на основе талька или периклаза. По теплотехническим и электроизоляционным свойствам наполнители практически одинаковы, но наполнитель на основе талька имеет меньшую механическую прочность.

Трубчатые конфорки выполняются из одно-, двух- или трехтрубчатых нагревательных элементов (ТЭН), согнутых в виде одного или нескольких витков спирали Архимеда. Для улучшения теплового контакта посуды с ТЭНом его рабочая поверхность выполняется плоской. Для повышения КПД под ТЭН устанавливается отражатель, изготовленный из нержавеющей стали.

Пирокерамические конфорки представляют собой нагревательный элемент, прикрытый сверху пирокерамическим материалом: техническим ситаллом или другим материалом. Жарочный шкаф электроплиты позволяет наиболее полно использовать преимущества электронагрева при приготовлении пищи.

Металлический муфель теплоизолирован стекловолокном или минеральной ватой. Слой теплоизоляции покрыт алюминиевой фольгой, выполняющей в данном случае роль отражателя. Алюминиевую фольгу и боковые стенки электроплиты разделяет воздушная прослойка. Муфель крепится к передней стенке, образуя загрузочное окно, которое закрывается дверцей. В дверцу жарочного шкафа вмонтировано смотровое стекло, которое позволяет наблюдать за ходом технологического процесса. Контроль температуры осуществляется терморегулятором.

Широкое распространение получили сегодня микроволновые печи, в которых применяется совершенно иной способ тепловой обработки продуктов, чем в газовых или электрических плитах. В микроволновых печах используется энергия электромагнитных колебаний сверхвысокой частоты, или СВЧ-волн, генерируемых магнетроном. Приготовленные в микроволновых печах продукты не пригорают, полностью сохраняют витамины, не обезвоживаются и не ужариваются, а сам процесс приготовления блюда происходит значительно быстрее, чем, например, на газовой плите. При этом микроволновая печь не нагревается, не выделяет никаких продуктов сгорания, воздух на кухне остается свежим и чистым. Кроме того, приготовление пищи в микроволновой печи позволяет значительно сократить применение жиров, что часто является важным условием при диетическом питании.

При пользовании СВЧ-печей необходимо соблюдать меры предосторожности: для приготовления продуктов не рекомендуется использовать герметичную посуду, полиэтиленовые пакеты перед приготовлением в них продуктов необходимо открыть или проколоть. Запрещается использовать металлическую посуду, фольгу, газетную бумагу, а также бумажные салфетки, содержащие синтетические материалы.

Приготавливая или разогревая жидкие блюда и продукты, необходимо их перемешивать. Продукты в кожуре, например, картофель или томаты, перед приготовлением в микроволновой печи необходимо наколоть.

Разумеется, овладение искусством приготовления вкусной пищи в СВЧ-печи требует опыта. Поэтому к работе нужно подойти творчески. При приготовлении блюд применяется кастрюля из жаропрочного стекла. Вместимость ее может быть 0,5 -2,5 л. Такая кастрюля выпускается специально для использования в микроволновой печи. Кроме того, для готовки в микроволновых печах можно использовать макитру (керамический горшочек) и тарелки из ситалла.

Все шире для тепловой обработки продуктов применяется инфракрасное излучение. Его использование уменьшает длительность процессов тепловой обработки, затрат на электроэнергию, технологические потери продукта. Сущность инфракрасного способа нагрева пищевых продуктов заключается в том, что энергия, сообщаемая продукту излучением, выделяется в виде теплоты не только в поверхностном слое продукта, но и внутри него, в результате чего время обработки продукта сокращается на 40-50% для мяса и на 30% для рыбы, причем биологическая ценность продукта не ухудшается. К специализированным приборам для приготовления пищи с нагревом продукта с помощью инфракрасного излучения относятся электрогрили, электрошашлычницы, электротостеры. Использование инфракрасного излучения для тепловой обработки продукта позволяет уменьшить длительность тепловой обработки продукта, вести процесс без использования жиров, что важно для диетического питания, при этом получать продукт с улучшенными вкусовыми качествами.

К емкостным приборам для нагрева жидкостей можно отнести электросоковарки, электропароварки, электрофритюрницы и электрокастрюли общего назначения (экспресс-кастрюли, рисоварки, тиховарки). Бытовые электрокастрюли получили широкое распространение благодаря простоте эксплуатации, экономичности и высокому качеству приготовляемого продукта.

Для обработки продуктов широко используются электромясорубки, кофейные мельницы или электрокофемолки, электрические кофеварки, электросоковыжималки, электровзбивалки и миксеры.

Получили распространение в быту и электроприборы для непосредственного нагрева воды как без ее накапливания, так и для нагрева емкостей с водой. В таких приборах вода доводится до температуры 60-100 °С. Это переносные приборы для нагрева и кипячения небольших количеств воды, например, электрочайники, электросамовары, электрокувшины, проточные электроводонагреватели и емкостные (непроточные) электроводонагреватели.

В принципе, все приборы такого назначения устроены одинаково, разница существует лишь в конструктивных особенностях и функциональном назначении каждого из них. Различного рода электрические чайники, самовары, кофейники имеют емкость для нагреваемой воды, в нижней части которой расположен ТЭН - трубчатый электронагреватель той или иной формы. Трубчатые электронагреватели герметичны, имеют обычно очень высокую степень защиты, надежны, безопасны в эксплуатации. Трубчатый электронагреватель представляет собой тонкостенную металлическую трубку, в которой размещается спираль из проволоки с очень высоким удельным сопротивлением. Следует особо бережно относиться к бытовым приборам, в которых используются трубчатые электронагреватели, так как неисправность, связанная с выходом из строя этого электронагревателя, исключает возможность отремонтировать весь прибор.

Следует, прежде всего, не забывать, что приборы, предназначенные для нагрева воды, можно включать в электросеть только тогда, когда они наполнены водой не менее чем на одну треть своего объема, иначе нагревательный элемент может перегореть.

Не следует выливать из электрочайника всю воду полностью до тех пор, пока он не остыл или пока он включен в сеть, а также нельзя наливать или доливать холодную воду в нагретый чайник, так как спираль может из-за этого выйти из строя.

Электронагревательные приборы для обогрева жилых помещений получили широкое распространение сравнительно недавно. Перед другими видами отопления они имеют определенные преимущества, так как просты и безопасны в эксплуатации, компактны и гигиеничны, и при их применении легко автоматизировать управление микроклиматом каждого помещения. Сегодня в мировой практике известно три вида электроотопления: полное, дополнительное и комбинированное. При полном отоплении все тепловые потери здания компенсируются электроотопительными приборами, при комбинированном - основная часть тепловых потерь покрывается за счет централизованных систем отопления, а дополнительное электроотопление является разновидностью комбинированного и применяется в межсезонье, когда центральное отопление не работает, или при понижении температуры наружного воздуха ниже расчетного в дополнение к централизованному.

С развитием техники все острее становится проблема очистки воздуха. Решение этой проблемы включает три основных направления: борьбу с источниками загрязнения, вентиляцию и оздоровление окружающей среды и очистку воздуха с помощью кондиционеров.

Бытовые надплитные электровоздухоочистители помогают предотвратить загрязнение стен, потолков, штор, мебели жировыми частицами, копотью, которые образуются при приготовлении пищи, а также уменьшить количество вредных продуктов неполного сгорания газа и неприятный запах подгорелой пищи.

Для создания благоприятных условий в жилых помещениях используются бытовые кондиционеры, которые снижают или повышают температуру воздуха в комнатах, осушают воздух и очищают его от пыли. Кондиционер может автоматически поддерживать заданную температуру, осуществлять вентиляцию помещения, изменять скорость движения и направления воздушного потока, а также воздухообмен с окружающей средой.

Привычными стали электроутюги и сушильные аппараты. Современные утюги оснащаются терморегуляторами, которые автоматически поддерживают на подошве утюга температуру, необходимую для глажения определенных видов тканей, а также пароувлажнителями, которые позволяют гладить ткани без предварительного увлажнения. Кроме того, утюг может быть утяжеленным, а также иметь разбрызгиватель.

Рекомендуется чистить утюг хотя бы раз в 1,5-2 года, чтобы устранить попадающие внутрь утюга через щели между корпусом и подошвой тоненькие волокна ткани. Эти волокна могут засорить контакты терморегулятора и обгорать на подошве, образуя запах гари. При разборе утюга рекомендуется подтянуть все гайки, имеющиеся внутри утюга, и зачистить контакты терморегулятора, что можно сделать, протянув между ними небольшую полоску мелкозернистой наждачной бумаги. Коричневый налет, часто появляющийся на рабочей поверхности утюга, можно снять, протирая ее влажной тряпкой, посыпанной пищевой содой, а предохранить утюг от загрязнения можно, обработав его рабочую поверхность парафином: тертый парафин насыпают внутрь двойного слоя материала и проглаживают его слегка нагретым утюгом.

А еще существуют специальные электроприборы с очень уютным названием: «приборы мягкой теплоты». Их назначение - сообщать тепло телу человека. Это - электроодеяла, электропледы, электробинты, электрогрелки. Все они имеют форму традиционных бытовых вещей, а внутри приборов размещаются гибкие нагревательные элементы. Для исключения ожогов приборы снабжаются термовыключателями, ограничивающими температуру поверхности изделия.

Современные кофеварки

Современный уровень развития производства позволил оснастить наши дома совсем новым поколением домашней техники. Упрощают работу по дому такие электронные ассистенты, как пылесосы, полотеры, посудомоечные и стиральные машины. При помощи неких моделей бытовых электропылесосов не только лишь в 2,5-3 раза удается уменьшить время, затрачиваемое на уборку квартиры, да и удачно побелить потолок, стенки, увлажнить воздух в помещении. А мойка посуды, с помощью посудомоечной машины позволит сберечь до 12-15%
времени, а также помогает эффективнее использовать воду и моющие средства. Не считая того, мойка посуды в машине более гигиенична, чем ручная, а по физическим явлениям разработка мойки посуды в машине

Посудомоечные машины

подобна стирке белья. Современные стиральные машины с возможностью программирования оставляют хозяйкам больше свободного времени, они позволяют автоматом заливать и сливать воду, нагревать ее до данной температуры, замачивать белье, вводить необходимое количество моющих средств, стирать, полоскать и отжимать. Но есть некие трудности с подключением машин такового типа к электронной и водопроводной сети.

Современные холодильники стали более емкими, просто и стремительно замораживают продукты, имеют особые отсеки для товаров различного вида. Холодильники по принципу выработки «холода» можно поделить на два вида: абсорбционные и компрессионные. Абсорбционные холодильники владеют исключительными потребительскими чертами: бесшумны в работе, надежны в эксплуатации, сравнимо ординарны в ремонте.

Но значимым их недочетом будет то, что при работе они потребляют в 3 раза больше электроэнергии, чем холодильники компрессионного типа. Механизм работы холодильников абсорбционного типа основан на том, что при нагревании концентрированного аква раствора хладагента он испаряется, забирая при всем этом тепло из

Холодильник Side-by-side Liebherr

холодильной камеры. На обеспечение работы абсорбционного холодильника в течение года нужно до 1400 кВт-ч электроэнергии. За то же время компрессионный холодильник потребляет около 400 кВт-ч.

Холодильный агрегат компрессионного холодильника образует замкнутую систему, заполненную хладагентом. Компрессор отсасывает пары хладагента из испарителя и тем делает в нем низкое давление. Пары хладагента в компрессоре сжимаются и подаются в конденсатор, где после остывания преобразуются в жидкость, которая вновь поступает в испаритель и преобразуется в нем в пар.

Комплекты кухонного оборудования все почаще дополняют СВЧ-печи, электронные кофеварки, миксеры, соковыжималки, мясорубки и др. Для изготовления еды все почаще употребляются такие бытовые электронагревательные приборы, как напольные (и настольные) электрической плиты, электросковороды, электрочайники, электрокастрюли, электрошашлычницы.

Огромное обилие электроплит

Электрическая плита - более универсальный прибор для изготовления еды. Это стационарно устанавливаемый прибор, снаряженный конфорками и жарочным электрошкафом. На конфорках делается изготовление еды в наплитной посуде, в жарочном электрошкафу - выпечка мучных изделий, жаренье, тушенье овощей и мяса. Конфорка электрической плиты делает функции нагревателя. В электрических плитах используются конфорки 3-х типов: чугунные, трубчатые, пирокерамические. Форма рабочей поверхности конфорки обычно круглая, а поперечник может составлять 90, 100, 110, 145, 180 и220 мм. Более всераспространены конфорки поперечником145 мми180 мм, а конфорки поперечником 90, 100 и110 ммпредназначаются для кофейников. Исходя из наибольшей мощности нагревательных частей, конфорки делятся на две группы: обычного нагрева (время разогрева до рабочей температуры 10-12 минут, для металлических конфорок и 4-5 минут для трубчатых), ускоренного нагрева (время разогрева до рабочей температуры 3-6 минут для металлических конфорок и 1-3 минутки для трубчатых).

Конфорки ускоренного нагрева зависимо от выполнения разделяются на экспресс-конфорки и автоматические. Экспресс-конфоркой именуется конфорка с ускоренным нагревом до рабочей температуры за счет дополнительно устанавливаемой мощности. Экспресс-конфорки, обычно, делаются металлическими. Автоматической конфоркой именуется конфорка ускоренного нагрева, обеспечивающая автоматическое проведение разных технологических процессов с самостоятельным переходом из режима разогрева в данный термический режим.

Плиты электронные бытовые

Конфорки оснащаются устройствами, позволяющими регулировать или потребляемую мощность от 100-350 Вт (на малой установке), или температуру рабочей поверхности в спектре 100-500 °С. Литые чугунные конфорки имеют два либо три спиральных паза, в которые укладывают наполнитель и нагревательные элементы. Наполнителем конфорок служит электроизоляционная масса, приготовляемая на базе талька либо периклаза. По теплотехническим и электроизоляционным свойствам наполнители фактически схожи, но наполнитель на базе талька имеет наименьшую механическую крепкость.

Трубчатые конфорки производятся из одно-, двух- либо трехтрубчатых нагревательных частей (ТЭН), согнутых в виде 1-го либо нескольких витков спирали Архимеда. Для улучшения термического контакта посуды с ТЭНом его рабочая поверхность производится плоской. Для увеличения КПД под ТЭН устанавливается отражатель, сделанный из нержавеющей стали.

Пирокерамические конфорки представляют собой нагревательный элемент, прикрытый сверху пирокерамическим материалом: техническим ситаллом либо другим материалом. Жарочный шкаф электрической плиты позволяет более много использовать достоинства электронагрева при изготовлении еды.

Железный муфель теплоизолирован стекловолокном либо минеральной ватой. Слой термоизоляции покрыт дюралевой фольгой, выполняющей в этом случае роль отражателя. Дюралевую фольгу и боковые стены электрической плиты делит воздушная прослойка. Муфель крепится к фронтальной стене, образуя загрузочное окно, которое запирается дверью. В дверцу жарочного шкафа встроено смотровое стекло, которое позволяет следить за ходом технологического процесса. Контроль температуры осуществляется терморегулятором.

Обширное распространение получили сейчас микроволновые печи, в каких применяется совсем другой метод термический обработки товаров, чем в газовых либо электроплитах. В микроволновых печах употребляется энергия электрических колебаний сверхвысокой частоты, либо СВЧ-волн, генерируемых магнетроном. Приготовленные в микроволновых печах продукты не пригорают, стопроцентно сохраняют витамины, не обезвоживаются и не ужариваются, а сам процесс изготовления блюда происходит существенно резвее, чем, к примеру, на газовой плите. При всем этом микроволновая печь не греется, не выделяет никаких товаров сгорания, воздух на кухне остается свежайшим и незапятнанным. Не считая того, изготовление еды в микроволновой печи позволяет существенно уменьшить применение жиров, что нередко является принципиальным условием при диетическом питании.

Микроволновые печи

При использовании СВЧ-печей нужно соблюдать меры предосторожности: для изготовления товаров не рекомендуется использовать герметичную посуду, полиэтиленовые пакеты перед изготовлением в их товаров нужно открыть либо проколоть. Воспрещается использовать железную посуду, фольгу, газетную бумагу, также бумажные салфетки, содержащие синтетические материалы. Приготавливая либо разогревая водянистые блюда и продукты, нужно их размешивать. Продукты в кожице, к примеру, картофель либо томаты, перед изготовлением в микроволновой печи нужно наколоть.

Очевидно, овладение искусством изготовления смачной еды в СВЧ-печи просит опыта. Потому к работе необходимо подойти творчески. При изготовлении блюд применяется кастрюля из жаропрочного стекла. Вместимость ее может быть 0,5 -2,5 л. Такая кастрюля выпускается специально для использования в микроволновой печи. Не считая того, для готовки в микроволновых печах можно использовать макитру (глиняний горшочек) и тарелки из ситалла.

Все обширнее для термический обработки товаров применяется инфракрасное излучение. Его внедрение уменьшает продолжительность процессов термический обработки, издержек на электроэнергию, технологические утраты продукта. Суть инфракрасного метода нагрева пищевых товаров состоит в том, что энергия, сообщаемая продукту излучением, выделяется в виде теплоты не только лишь в поверхностном слое продукта, да и снутри него, в итоге чего время обработки продукта сокращается на 40-50% для мяса и на 30% для рыбы, при этом био ценность продукта не усугубляется. К спец устройствам для изготовления еды с нагревом продукта при помощи инфракрасного излучения относятся электрогрили, электрошашлычницы, электротостеры. Внедрение инфракрасного излучения для термический обработки продукта позволяет уменьшить продолжительность термический обработки продукта, вести процесс без использования жиров, что принципиально для диетического питания, при всем этом получать продукт с усовершенствованными вкусовыми свойствами.

Фритюрница Philips

К емкостным устройствам для нагрева жидкостей можно отнести электросоковарки, электропароварки, электрофритюрницы и электрокастрюли общего предназначения (экспресс-кастрюли, рисоварки, тиховарки). Бытовые электрокастрюли получили обширное распространение благодаря простоте эксплуатации, экономичности и высочайшему качеству приготовляемого продукта.

Для обработки товаров обширно употребляются электромясорубки, кофейные мельницы либо электрокофемолки, электронные кофеварки, электросоковыжималки, электровзбивалки и миксеры.

Получили распространение в быту и электроприборы для конкретного нагрева воды как без ее накапливания, так и для нагрева емкостей с водой. В таких устройствах вода доводится до температуры 60-100 °С. Это - переносные приборы для нагрева и кипячения маленьких количеств воды, к примеру, электрочайники,

электросамовары, электрокувшины, проточные электроводонагреватели и емкостные (непроточные) электроводонагреватели.

В принципе, все приборы такового предназначения устроены идиентично, разница существует только в конструктивных особенностях и многофункциональном предназначении каждого из их. Различного рода электронные чайники, самовары, кофейники имеют емкость для нагреваемой воды, в нижней части которой размещен ТЭН - трубчатый электронагреватель той либо другой формы. Трубчатые электронагреватели герметичны, имеют обычно очень высшую степень защиты, надежны, неопасны в эксплуатации. Трубчатый электронагреватель представляет собой тонкостенную железную трубку, в какой располагается спираль из проволоки с очень высочайшим удельным сопротивлением. Следует особо заботливо относиться к бытовым устройствам, в каких употребляются трубчатые электронагреватели, потому что неисправность, связанная с выходом из строя этого электронагревателя, исключает возможность отремонтировать весь прибор. Следует, сначала, не забывать, что приборы, созданные для нагрева воды, можно включать в электросеть только тогда, когда они заполнены водой более чем на одну третья часть собственного объема, по другому нагревательный элемент может перегореть. Не следует выливать из электрочайника всю воду стопроцентно до того времени, пока он не остыл либо пока он включен в сеть, также нельзя наливать либо доливать прохладную воду в подогретый чайник, потому что спираль может из-за этого выйти из строя.

Обогреватели – Termica Comfortline Comfort

Электронагревательные приборы для подогрева жилых помещений получили обширное распространение сравнимо не так давно. Перед другими видами отопления они имеют определенные достоинства, потому что простыи неопасны в эксплуатации, малогабаритны и гигиеничны, и при их применении просто заавтоматизировать управление микроклиматом каждого помещения. Сейчас в мировой практике понятно три вида электроотопления: полное, дополнительное и комбинированное. При полном отоплении все теплопотери строения компенсируются электроотопительными устройствами, при комбинированном основная часть теплопотерь покрывается за счет централизованных систем отопления, а дополнительное электроотопление является разновидностью комбинированного и применяется в межсезонье, когда центральное отопление не работает, либо при снижении температуры внешнего воздуха ниже расчетного в дополнение к централизованному.

С развитием техники все острее становится неувязка чистки воздуха. Решение этой трудности включает три главных направления: борьбу с источниками загрязнения, вентиляцию и оздоровление среды и чистку воздуха при помощи кондюков.

Бытовые надплитные электровоздухоочистители помогают предупредить загрязнение стенок, потолков, штор, мебели жировыми частичками, копотью, которые образуются при изготовлении еды, также уменьшить количество вредных товаров неполного сгорания газа и противный запах подгорелой еды.

Для сотворения подходящих критерий в жилых помещениях употребляются бытовые кондюки, которые понижают либо увеличивают температуру воздуха в комнатах, осушают воздух и очищают его от пыли. Кондюк может автоматом поддерживать заданную температуру, производить вентиляцию помещения, изменять скорость движения и направления воздушного потока, также воздухообмен с окружающей средой.

Обычными стали электроутюги и сушильные аппараты. Современные утюги оснащаются терморегуляторами, которые автоматом поддерживают на подошве утюга температуру, нужную для глажения определенных видов тканей, также пароувлажнителями, которые позволяют разглаживать ткани без подготовительного увлажнения. Не считая того, утюг может быть утяжеленным, также иметь разбрызгиватель. Рекомендуется чистить утюг хотя бы раз в 1,5-2 года, чтоб убрать попадающие вовнутрь утюга через щели меж корпусом и подошвой тоненькие волокна ткани. Эти волокна могут засорить контакты терморегулятора и обгорать на подошве, образуя запах гари. При разборе утюга рекомендуется подтянуть все гайки, имеющиеся снутри утюга, и зачистить контакты терморегулятора, что можно сделать, протянув меж ними маленькую полоску тонкодисперсной наждачной бумаги. Карий налет, нередко появляющийся на рабочей поверхности утюга, можно’ снять, протирая ее увлажненной тряпкой, посыпанной пищевой содой, а предохранить утюг от загрязнения можно, обработав его рабочую поверхность парафином: тертый парафин насыпают вовнутрь двойного слоя материала и проглаживают его немного нагретым утюгом.

А еще есть особые электроприборы с очень комфортным заглавием: «приборы мягенькой теплоты». Их предназначение - докладывать тепло человеческому телу. Это - электроодеяла, электропледы, электробинты, электрогрелки. Они все имеют форму обычных бытовых вещей, а снутри устройств располагаются гибкие нагревательные элементы. Для исключения ожогов приборы снабжаются термовыключателями, ограничивающими температуру поверхности изделия.

Рекомендуем почитать

Стены

Комплектность, маркировка и упаковка

Потолок

Как построить дом обычным людям

Стены

Электрический патрон виды, устройство, подключение и ремонт

Популярная

Грибок и плесень в квартире - чем это опасно

Ванные

Схема очистки стрелочного перевода от снега вручную

Кафель

Дефектоскопия труб в процессе производства Магнитный контроль сварных швов