Отечественное оружие и военная техника. Установка свайно-винтовых фундаментов Особенности ленточного основания
Фундамент для бани 3х4 м считается стандартным вариантом строительства небольшой русской бани. Несмотря на малые габариты, такое сооружение возводиться на многие годы, а фундамент, как раз, во многом и определяет надежность и долговечность всей конструкции. Вопрос, как сделать фундамент для бани 3х4 м, должен решаться основательно с учетом всех норм, в т.ч. по безопасности. Если учитывать все рекомендации специалистов, то вполне можно соорудить фундамент для бани 3х4 своими руками, причем так, что она будет радовать хозяина много лет. Тем более, что и проблема, сколько стоит 3х4, значительно облегчится, если работы проводить самостоятельно.
С чего начинается строительство
Любое строительство начинается с правильного выбора места и подготовительных работ. Для бани выбирается ровная площадка, закрытая от ветра и с учетом возможного подтопления паводковыми водами. При определении расположения постройки следует учитывать такие рекомендации:
- баня размещается в шаговой доступности от жилого дома;
- при наличии бассейна или другого водоема строение следует приблизить к нему;
- место выбирается с учетом обеспечения слива сточных вод, возможности соединения с канализацией, водопроводом при их наличии, а также безопасного подведения электроэнергии;
- баню следует ориентировать так, чтобы вход не был устроен на ветреную сторону.
Перед началом строительства площадка тщательно выравнивается. С неё удаляется всякая растительность, скашивается трава, а пни необходимо выкорчевать. При наличии риска подтапливания заранее следует спланировать дренажную систему для отвода осадков и паводков. Если на участке имеется система сбора сточных отходов, банный сток совмещается с ней. Наконец, строительство и последующая эксплуатация бани не должны мешать соседям.
Какой фундамент следует выбрать
Фундамент под баню 3х4 своими руками может быть изготовлен по разной технологии. Выбор способа изготовления зависит от массы бани, т.е. используемых материалов для стен и конструкции крыши; а также характеристик грунта и климатических особенностей местности. В принципе, фундамент под баню 3х4 м может иметь следующую конструкцию:
- . Этот тип фундамента наиболее распространен для рассматриваемого банного проекта. Обычно он состоит из бетонной ленты, сооруженной по прямоугольному периметру, общей длиной 14 м и шириной 25-40 см. С учетом размеров строения, широко используется мелкозаглубленный фундамент 3х4 для бани с заглублением порядка 50-55 см; в то время, как полноценная глубина ленточного фундамента находится в пределах 1,2-1,6 м в зависимости от расположения грунтовых вод и промерзания почвы зимой.
- При желании повышения надежности здания в центральной части основания делается поперечная лента под несущую внутреннюю стену, разделяющую парилку и предбанник. При выборе ленточного типа должно выполняться важное условие: грунт под строением должен быть достаточно твердым (глина, суглинок, прессованный песок, скальный выход). На торфяной почве и при очень близком расположении подземных вод (выше 60 см) ленточный фундамент не применяется.
- Фундамент столбчатого типа. Столбчатый фундамент для бани 3х4 своими руками позволяет сэкономить на бетоне и вполне уместен для небольшого строения. Основу такого фундамента составляют заглубленные (на глубину 70-120 см) опоры в форме бетонного столба размером стороны 30-40 см, устанавливаемые по углам здания. Кроме того, столбы устанавливаются по периметру бани в месте стыка внешней и внутренней стены, а также внутри внешних границ в месте стыка внутренних стен, разделяющих банные помещения. Для применения столбчатого фундамента также необходим достаточно твердый грунт. Ограничивает его применение тот факт, что его возведение не рекомендуется в местности, где присутствует повышенная влажность из-за частых дождей.
Свайный фундамент. Самый экономичный вариант — фундамент из металлических туб для бани 3х4 м. Свайный фундамент — разновидность столбчатого типа, в котором вместо бетонной опоры применяются сваи из стальных труб диаметром 20-30 см. Свая забивается в грунт на глубину порядка 1-1,5 м. Этот фундамент можно возводить на любых почвах (даже болотистых и торфяных). Важно, чтобы труба пересекла нестабильный участок и закрепилась в твердых слоях. Верхние торцы свай соединяются между собой ростверком, который перераспределяет нагрузку от веса сооружения равномерно на все точки опоры. Принцип установки свай аналогичен схеме размещения бетонных столбов.- Монолитный или плиточный тип. Такой фундамент считается самым материалоемким. Он изготавливается в виде монолитной железобетонной плиты под всей баней, т.е. основание имеют форму плиты размером 3х4 м и глубиной 40-50 см. Применяется такой вариант при очень высоком выходе грунтовых вод и на грунте с высокой подвижностью.
Первый этап строительства
Работы по возведению фундамента начинаются с землеройных работ (кроме свайного варианта, когда труба забивается в грунт), но вначале проводится разметка участка. Для разметки необходим теодолит, с помощью которого проверяется горизонтальность площадки, и точно устанавливаются расстояния и углы. В углах будущего строения забиваются колья, а между ними натягивается шнур, указывающий внешнюю границу фундамента. Строго контролируется угол расположения шнура – он должен составлять точно 900.
Наименьшие трудозатраты потребуются при выборе столбчатой разновидности.
В этом случае в местах формирования опор роются ямы размером порядка 1х1 м и глубиной на 30-40 см больше высоты бетонного столба. Таким образом, при строительстве бани 3х4 м выкапывается 6-8 ям.
Ленточный фундамент требует рытья траншеи по всему периметру постройки и поперечной траншеи при заливке ленты под внутренней стеной. Ширина траншеи составляет порядка 60-70 см, а глубина выбирается с учетом заглубления фундамента и толщины подушки. При строительстве монолитного основания копается котлован 3,5х4,5 м и глубиной 60-80 см.
Для успешного проведения земляных работ своими силами и вручную следует заранее подготовить следующий инструмент: лопата совкового и штыкового типа, лом, топор, большое кайло, тачка или носилки, емкость для подъема земли при глубоком рытье.
Подготовка к заливке фундамента
- формирование подушки;
- установка опалубки и монтаж армирующих элементов.
Первый шаг — засыпка на дно ямы, котлована или траншеи подушки под фундамент. Она формируется из двух слоев. Вначале засыпается слой песка толщиной 10-15 см и утрамбовывается, а затем, насыпается щебень мелкой и средней фракции слоем такой же толщины. Поверх щебня укладывается гидроизоляция в виде слоя рубероида.
Следующий шаг – монтаж опалубки для бетонной заливки. Опалубка изготавливается из деревянных щитов, фанеры, плоского шифера, металлических листов и т.д. Важно, чтобы её внутреннее пространство создавала точный объем для формования бетонной массы требуемой формы и размера. При ленточном типе основания опалубка представляет собой две параллельные стенки, расстояние между которыми строго соответствует ширине бетонной ленты. С внешней и внутренней стороны стенки опалубки укрепляются распорками и подпорками для предотвращения их смещения при заливке.
Опалубка столбчатой опоры представляет собой скрепленный квадрат или прямоугольник с внутренними размерами, устанавливающими внешние размеры столба. Для монолитной плиты опалубка также формирует прямоугольник размером 3х4 м. С внешней стороны опалубку следует хорошо подпереть, чтобы её не раздавило большим объемом массы.
Важнейший и ответственный этап – установка армирующих элементов.
При изготовлении ленточного основания монтируется армирующий пояс – непрерывная система по всему периметру бани. Основу такого пояса составляют 2 слоя продольно размещенной стальной арматуры диаметром 12-14 мм. Нижний слой поднимается на 6-8 см над подушкой, а верхний – на 5-7 см не доходит до края фундамента. Продольные стержни связываются поперечной и вертикальной арматурой диаметром 8-10 мм с шагом 60-80 см.
Для столбчатых опор основная арматура устанавливается вертикально с шагом 20-25 см. Через каждые 15-20 см она связывается поперечными стержнями. Армирующая основа монолитной плиты выполняется в виде двух горизонтальных слоев стержней, уложенных в виде сетки. Увязка системы производится вертикальными стержнями.
При проведении подготовительных работ потребуется следующий инструмент: лопата, ножовка, болгарка, молоток, плоскогубцы, ножовка по металлу, тиски.
Как проводится заливка бетона
Заливка фундамента бани производится бетонным раствором в виде смеси цемента, песка и щебня в соотношении 1:3:3. Лучше всего использование портландцемента марки М400. Заливка производится в несколько слоев, причем толщина одного слоя не должна превышать 20 см. После формирования каждого слоя производится тщательное уплотнение массы с помощью вибратора. Заливку всей массы бетона рекомендуется произвести в течение одного дня. Верхняя граница фундамента должна возвышаться над землей не менее чем на 9-12 см.
Особо тщательно необходимо формировать верхнюю поверхность фундамента. Именно она задает качества последующей кладки стены. Поверхность должна быть строго горизонтальной, что проверяется строительным уровнем. Её выравнивание производится до затвердения раствора с помощью мастерка или шпателя. При формировании столбчатого основания наружу выводятся концы основной арматуры для дальнейшего крепления ростверка.
Для самостоятельных работ по заливке бетона потребуется следующий инструмент: совковая лопата, миксер строительный, емкость для замешивания раствора, мерное ведро для ингредиентов, вибратор, мастерок, шпатель, уровень строительный, отвес.
Проведение завершающих работ
Завершающий этап изготовления фундамента производится после основного отвердения бетона, т.е. через 21-22 суток после заливки. Только после такой длительной выдержки разрешается демонтаж опалубки. Затем обязательно проводится наложение гидроизоляции на боковые стенки. Как правило, защита осуществляется путем нанесения готовой битумной мастики или расплавленного битума. Дополнительно рекомендуется наложить рубероид. После этого оставшийся зазор заполняется землей и тщательно уплотняется. Сверху на фундамент также накладывается гидроизоляция из рубероида.
Окончательно формируется после изготовления ростверка. Этот элемент выполняется в виде строго горизонтальной деревянной балки или металлического профиля, установленного по всему периметру. Ростверк прочно соединяется со столбами с использованием выпущенных концов арматуры или анкерных соединений.
Банный фундамент является важнейшим элементом строения, определяющим его надежность и качество дальнейших работ. Даже для таких небольших строений, как баня 3х4 м, фундамент должен соответствовать всем нормам безопасности и возводиться по всем правилам.
Иногда при планировании постройки собственного дома обстоятельства складываются таким образом, что привычная, надежная и относительно недорогая схема ленточного фундамента становится попросту невозможной. Обычно к таким заключениям приходят в тех случаях, когда оценка состояния грунтов на участке говорит об их недостаточной несущей способности или выраженной склонности в морозному вспучиванию. Можно, конечно, закладывать глубокую ленту, опуская ее подошву ниже уровня промерзания грунта, но это чрезвычайно осложняет проект и приводит к большому удорожанию его реализации. Кроме того, этому может помешать и слишком близкое расположение подземных водоносных горизонтов. В качестве альтернативы рассматривают вариант возведения плитного фундамента неглубокого заложения.
У этого типа фундамента есть еще одно расхожее название – «плавающий», которое довольно точно характеризует его особенности. Действительно, равномерное распределение нагрузки от здания и массы самой плиты по большой площади приводит к тому, что удельное давление получится минимальным, и железобетонное основание здания как будто «плавает» на поверхности, не осаживаясь вглубь и повторяя сезонные вертикальные колебания грунта. Но это значимое преимущества лишь тогда раскрывается в полной мере, когда размеры плитного фундамента, и, в частности – его толщина, соответствуют и реальным условиям эксплуатации здания, и параметрам постройки, возведенной на таком основании.
Давайте поближе разберемся в этом вопросе: плитный фундамент расчёт толщины, в зависимости от условий участка под строительство, и от специфики планирующегося к возведению здания.
Принцип строения плитного фундамента
Чтобы понять, на чем основан расчет толщины плитного фундамента, для начала необходимо разобраться с принципом его обустройства. Дело в том, что это не просто монолитная железобетонная плита, уложенная на грунт, а целая совокупность слоев из различных материалов, каждый из которых по-своему важен.
В первую очередь на месте строительства обязательно выбирается насыщенный органикой плодородный слой почвы, с тем, чтобы дно котлована под фундамент достигло несущего слоя грунта (поз.1 ). После выкапывания дно котлована выравнивается в черновую и трамбуется.
«Плавающая» плита должна расположиться практически на поверхности, с небольшим, обычно в 100÷200 мм заглублением. А это значит, что выбранный плодородный грунт должен быть чем-то замещен. Эту роль выполняют песчаные и гравийные (щебёночные) подушки. А их, в свою очередь, во избежание заиливания и перемешивания с грунтом, целесообразно отделить слоем геотекстиля (поз.2 ).
Расположение песчаного (поз.3 ) и щебёночного (поз.4 ) слоев может различаться, в зависимости от конкретных условий. Так, при глубоком (глубже двух метров) расположении поверхностных водоносных слоев обычно применяется нижняя песчаная «подушка» толщиной порядка 400 мм, затем щебёночная или гравийная. Если же уровень грунтовых вод располагается выше, то оптимальным решением становится нижняя засыпка гравия (щебня) – чтобы свести до минимума капиллярное «подсасывание» влаги снизу. А затем засыпается , которой выравнивают поверхность, доводя ее до уровня расположения бетонной подготовки.
Одним словом, комбинации могут быть разные. Но что является обязательным в любом случае – это послойная засыпка с очень тщательной трамбовкой каждого из слоев (вручную качественно это выполнить не удастся – потребуется применение виброплиты). Кстати, нередко между слоями песка и гравия (щебня) также прокладывают слой геотекстиля, предотвращающего взаимопроникновение материалов и дающего определённый эффект армирования этих утрамбованных слоев.
При качественном исполнении этих «подушек» они способствуют максимально равномерному распределению нагрузок от плиты на грунт, становясь подобием «демпфера», в переделённой степени гасящего сезонные колебания грунта.
Так как поверх «подушек» будет заливаться раствор, их сверху необходимо прикрыть слоем гидроизоляции (поз.5 ). В этих целях на данной этапе можно применить обычную техническую полиэтиленовую пленку толщиной не менее 200 мкм. Это еще не основной гидроизоляционный барьер – сейчас задача просто удержать влагу в слое бетонной подготовки до ее созревания.
Поз. 6 – это как раз сама бетонная подготовка (ее часто называют «подбетонкой»). Она представляет собой залитый и выровненный слой тощего (обычно достаточно марочной прочности М100). Толщина подбетонки в пределах 50 ÷ 100 мм, в армировании она не нуждается, так что слишком дорогим ее создание не выглядит. Нередко в целях экономии это слой исключают, и совершенно напрасно – бетонная подготовка позволяет выполнить высококачественную, гарантированно надежную гидроизоляцию, создает ровную поверхность под утепление фундаментной плиты.
Основной слой гидроизоляции (поз.7 ) – главный барьер от проникновения влаги к фундаменту снизу. Практика показывает, что лучший вариант для такого барьера – это не менее двух слоев полимер-битумных рулонных материалов, уложенных на подбетонку с соблюдением технологических правил монтажа подобной гидроизоляции.
Как и чем выполняется качественная гидроизоляция фундамента?
Монолитную плиту фундамента необходимо защитить от воздействия влаги со всех сторон. Какие рулонные материалы предпочтительнее для качественной , какова технология их укладки – обо всем этом в специальной публикации нашего портала.
Поверх гидроизоляции нередко укладывают слой утеплителя (поз. 8 ), в качестве которого обычно выступает экструдированный пенополистирол. Такой подход дает немало преимуществ, однако, имеет и свои «слабые места», так что этот слой применяется далеко не везде и не всегда. Так что довольно часто прямо на слой основной гидроизоляции проводится заливка уж самой монолитной фундаментной плиты (поз. 9 ). Ее толщина может быть в пределах от 100 до 300÷ 350 мм (имеются в виду условия частного строительства) – именно этот вопрос мы и будем рассматривать далее. Ну а от толщины зависит и конструкция армирующего каркаса плиты (поз. 10 ). Так, при толщинах до 150 мм применяется армирование в один ярус. При большей толщине – в два, с обязательным 50 мм слоем между каждым ярусом и внешней поверхностью плиты.
В тему рассмотрения не входят, но на схеме все же указаны некоторые другие элементы конструкции:
— поз. 11 – вертикальная гидроизоляция монолитной плиты (цокольной части);
Железобетонный фундамент под колонны 3Ф 15.15-1
Современные сборные железобетонные фундаменты стаканного типа, которые изготавливаются из тяжелых марок бетона с основательным армированием. Подколонники необходимы для работы в одноэтажных зданиях предприятий отрасли сельского хозяйства. Железобетонные фундаменты запроектированы для работы в слабо- и среднеагрессивных грунтах и грунтовых водах. ГОСТ 24022-80 определяет фундаменты для работы в районах с расчетной сейсмичностью не более 7 баллов включительно.
По конструкции фундаменты делятся на 1Ф, 2Ф, 3Ф различия вы можете оценить в рабочих чертежах изделий, которые представлены на страницах сайта сайт. Размеры фундаментов от 900х900 до 1800х1800 мм по подошве.
Фундамент 3Ф 15.15.1 состоит из подошвы и стакана – мощных квадратных плит, подошва шире по сечению для равномерного распределения и передачи на грунт нагрузки от колоссального веса колонны и перекрытий. Сечение фундамента трапециевидное. Производство фундаментов под колонны по ГОСТ 24022-80 налажено из бетона М200 и М300, который подготовлен к длительной эксплуатации в грунте и водах.
В зависимости от наличия и толщины опирающихся на фундаменты стен фундаменты делятся на два типа:
1 - под стены толщиной до 250 мм или при отсуствии стен;
2 - под ограждающие конструкции толищной более 250 мм.
Компактностью, прочность и выносливость – вот основные требования к качественным фундаментам. Колонн в одноэтажном здании множество, поэтому на одном участке необходимо установить кратное количество фундаментов. Это требует от ЖБИ небольшой площади сечения при высокой несущей способности.
Строительство каркасных одноэтажных зданий требует особо надёжных оснований –железобетонных фундаментов . Конструкция заглубляется в котлован на специально подготовленное основание, затем монтируется опора, поэтому верхняя часть фундамента усиливается. Вертикальными несущими конструкциями высоток являются железобетонные колонны. Они надежно закрепляются в стакане фундамента и замоноличиваются. Стенки стакана надежно армированы и выдерживают возможные колебания стержней колонн.
Глубина подколонника 650 мм – позволяет надежно закрепить опору. Фундаменты по ГОСТ 24022-80 рекомендованы для каркасно-панельных зданий из ЖБИ по чертежам типового альбома Серия 1.812.1-1/92 "Фундаменты железобетонные сборные под колонны сельскохозяйственных производственных зданий". Такие фундаменты используются для зданий с пролетами от 6 до 9 метров – самые распространенные типовые проекты. Такие фундаменты 3Ф 15.15-1 находят применение в сельскохозяйственном и индустриальном строительстве по всей России. Сборные фундаменты необходимы, если колонн в здании более чем 4. Сооружение фундаментов с помощью готовых ЖБИ намного менее трудоёмко.
Контроль качества сборных фундаментов согласно ГОСТ 24022-80 начинается с подбора оптимальных компонентов бетона и присадок для придания необходимых свойств. Пластифицирующие и воздухововлекающие добавки в бетон позволяют сделать его водонепроницаемым и предотвратить растрескивание. На производстве фундаментов под колонны установлен поэтапный контроль производства. Затем, партию фундаментов 3Ф 15.15.1 штат ОТК оценивает и сертифицирует по ГОСТ 24476-80 . Опытные образцы проходят тесты механической прочности.
Купить фундаменты под колонны по ГОСТ и Серия 1.812.1-1/92 "Фундаменты железобетонные сборные под колонны сельскохозяйственных производственных зданий" вы можете на нашем сайте. Продажа комплектующих ЖБИ для каркасного домостроения (колонны, ригели, перекрытия) осуществляются в любую точку России и СНГ.
Проектирование фундаментов под колонны на естественном основании требует покупки заводских изделий из прочного железобетона. Требования к производству и оценке качества бетонных фундаментов заключает ГОСТ 24022-80 . Поперечные сечения стаканов фундаментов типа Ф приняты 300х300 и 400х400 мм под колонны соответствующих сечений. Несущая способность фундамента определяется по рабочим чертежам. Проектные чертежи фундаментов вы найдете в серии 1.812.1-1/92 "Фундаменты железобетонные сборные под колонны сельскохозяйственных производственных зданий". Подобрать и заказать необходимые ЖБИ по чертежам вам помогут наши специалисты.
Фундаменты по ГОСТ 24022-80 за счет обильного армирования весьма массивны, вес изделий до 5,8 тонн.Для безопасного монтажа и других манипуляций фундаменты выпускаются со стальными монтажными петлями.Потребителю доставляются фундаменты под колонны достигшие 70% прочности на сжатие (в холодное время 90%). Уровень морозостойкости фундамента определяется проектными чертежами будущего объекта и устанавливается по предварительному заказу. Устойчивость бетона к перепадам температур выбирается на основе оценки климатических условий и требований соответствующих СНиП. Упрочнение фундамента арматурой класса А-III или термоупрочненной сталью Ат-IIIc помогает переносить колоссальные нагрузки. Сварные пространственные каркасы и сетки надежно сварены и предварительно протестированы. Стальные каркасы и сетки предварительно обрабатываются антикоррозийными составами.
Контролируется также защитный слой бетона до арматуры, который ни в коем случае не должен быть менее 3-3,5 см (максимальные отклонения +10, - 5 мм). Отклонения фактических размеров фундаментов от номинальных не должны превышать 10 мм по высоте, 16 мм по ширине. Отклонение размеров стакана от эталона не более 5 мм. Стаканы под колонны 3Ф 15.15-1 не рекомендованы для просадочных и вечномерзлых грунтов, в таких условиях обычно используются жб сваи .
Отдельно защищаются фундаменты стаканные, которые предназначены для работы в агрессивных средах. В заказе на ЖБИ обязательно учитывайте необходимость повышенного класса водонепроницаемости и дополнительной гидрофобной защиты изделий.
Маркировка изделий
Согласно ГОСТ 23009-78 фундаменты маркируются шифрами, которые состоят из групп букв и цифр. В первой группе указывают вид фундамента и размер подошвы в дециметрах, во вторую вид фундамента в зависимости от толщины опирающихся стен и стойкость к агрессивным средам (при необходимости) – индекс П.
В качестве примера рассмотрим фундамент 1Ф 12.12-1, (1200х1200х750 мм) , где:
- 1Ф – типоразмер фундамента;
- 12 – длина фундамента 1200 мм;
- 12 – высота фундамента 1200 мм;
- 1 – для стен до 250 мм толщиной.
Масса, марка и дата выпуска фундамента указываются краской на его торцевой грани. Прежде чем купить фундаменты под колонны по ГОСТ обратите внимание на наличие технических паспортов и требования к приемно-сдаточным испытаниям.
Контроль качества изделий
Надежные фундаменты не должны иметь трещин, исключения – мелкие усадочные трещинки шириной не более 0,1 мм. В противном случае разрушение бетона грунтовыми водами неизбежно. Ни одно армированное ЖБИ не должно иметь обнажений рабочей арматуры. Поверхность фундамента 3Ф 15.15.1 не должна быть «изрыта» раковинами, наплывами, сколами и пр. При постоянной работе ниже гидроизоляционного слоя здания фундамент-стакан с некачественной поверхностью также ускорит разрушение. Цены на качественные фундаменты под колонны зависят от расхода стали и бетона, чем крупнее фундамент, тем дороже, поэтому стоит подходить к расчетам прагматично.
Фундаменты по ГОСТ проходят периодические испытания по показателям морозостойкости бетона и водонепроницаемости. Эти данные занесены в технический паспорт ЖБИ, который вам предоставят специалисты нашего транспортного отдела при доставке партии.
Когда вы получаете фундаменты необходимо проверить их по показателям прочности бетона (прочность на сжатие, отпускная прочность), соответствию арматурных изделий, прочности сварных соединений, точности геометрии и толщины защитного слоя бетона. Оцените поверхность фундамента 3Ф 15.15-1 и наличие трещин. При неудовлетворительном результате ЖБИ подлежат возврату. Путем осмотра проверяют монтажные петли, нанесение марок и общий вид бетона.
Транспортировка и хранение
Сборные железобетонные фундаменты стаканного типа перевозят и хранят в один ряд. Складское хранение предполагает выровненное основание и наличие толстых подкладок из дерева. При перевозке массивных фундаментов следует принимать меры по фиксации изделия и также использовать деревянные подкладки. Мы продаем и доставляем фундаменты по всей России и СНГ, опытные водители привозят ЖБИ быстро и бережно. При корректной доставке, разгрузке и хранении фундаменты 3Ф 15.15.1 будут пригодны для монтажа и гарантированно станут надежным основанием объекта.
Любое строительство начинается с фундаментных работ и баня в этом смысле не исключение, ведь ее строят на года, а значит, сооружение должно отличаться надежностью.
Но для того чтобы создать качественный и надежный фундамент необходимо много знать и уметь. В этой статье мы расскажем о том, как самостоятельно можно сделать простой для небольшой бани размером 3 х 4 метра и какие материалы для этого понадобятся.
Начинать любую сложную работу всегда надо начинать с изучения всей информации, которая может относиться к интересующему вопросу. Мы предлагаем каждому нашему читателю ознакомиться с подробной информацией о том, как правильно проводить фундаментные работы, о том, какое количество материалов для этой работы понадобиться и о многом другом. Прочитав нашу статью, у вас не останется сомнений и вопросов, и вы сможете осуществить задуманное. Итак, начнем подробное описание всех этапов работы.
Выбор места для бани
Строительство бани начинается с выбора определенного места для этого сооружения, и подходить к этому вопросу надо очень внимательно. Место для вашей баньки должно соответствовать следующим характеристикам.
- Банька должна находиться в шаговой доступности от вашего дома.
- Если на участке есть бассейн, то баня должна располагаться ближе к нему.
- Необходимо продумать слив воды из помещения бани, а также вывод канализации.
- Если в баньке будут окна, то они должны выходить на участок.
- Расположение входной двери и окон не должно создавать сквозняков.
Ориентируясь на эти показатели надо определить место бани на участке и вбить по ее периметру колышки. Потом на эти колышки следует натянуть бечевку, которая станет ориентиром для устройства фундамента.
Надо понимать, что определение расположения баньки на участке делается один раз и после того как вы ее построите переделать уже ничего будет нельзя. Именно поэтому надо тщательно продумать, как устроить все на участке так, чтобы прийти к . После того, как место будет определено и колышки вбиты, а веревка натянута можно будет переходить к следующему этапу.
Выбор метода устройства фундамента
Прежде чем переходить к земляным работам и приобретать материал для фундамента, следует определить метод его устройства. Дело в том что существует несколько различных способов устроить фундамент для вашей бани и выбор определенного направления всегда остается за хозяевами. Чтобы было все понятно приведем основные методы и их описание.
Ленточный фундамент. Как правило, для таких строений как баня или гараж используют именно этот метод, так как он позволяет значительно сэкономить. Если под строящимся помещением не предусмотрен , углубленные в землю, то ленточный вариант вполне оправдан. Ленточный фундамент представляет собой полосы армированного бетоны глубиной 40 см и шириной около 20 см, которые размещают по периметру бани. Кроме того, ленты такого фундамента будут проходить и под несущими стенами внутренних помещений бани. Таким образом, пространство между лентами будут оставаться пустым и на него не будет тратиться материал.
Столбовой фундамент. Еще более дешевый вариант и тоже вполне подходящий для бани. По углам конструкции делаются столбы из армированного бетона, так называемые сваи. Они представляют собой прямоугольники, уходящие на 40-50 см в глубину грунта и основание их равно 20 на 30 см. Такие сваи могут располагаться не только по периметру бани, но и в углах пересечения . Впоследствии на эти бетонные сваи монтируется деревянное основание, а уже на него возводятся стены и пол соответственно. Недостатком такого фундамента является тот факт, что его не применяют в местах с повышенной влажностью, то есть если вы живете в регионе, где часто идут дожди, то лучше отказаться от такого варианта.
Этот вариант не часто используется для бани, так как он обходится недешево и для простой баньки 3х4 м совершенно не целесообразен, разве что она будет иметь второй этаж. Этот метод предусматривает устройство полноценного котлована, в который будет укладываться арматура, в последствие ее будут заливать бетоном. Последний слой бетонного раствора будет тщательно выравниваться « под ноль» и он же станет основной для пола в помещении. Вся эта работа должна выполняться в самые короткие сроки и с соблюдением всех норм технологии, поэтому она представляется многим хозяевам очень сложной.
Выбор остается за вами, но если есть желание сэкономить денежные средства и создать вполне надежный фундамент, то мы рекомендуем ленточный метод. Он не потребует больших физических затрат, а результат будет вполне приемлемым.
Земляные работы
Рыть траншеи под ленточный фундамент очень просто, главное следить, чтобы они получались аккуратными и ровными. Чем ровнее выдут траншеи, тем быстрее и лучше пойдет работа по устройству всей конструкции. Надо сказать, что сразу после того, как будут готовы траншеи надо сразу установить опалубку, чтобы не дать земле осыпаться и наполнить ямы. Итак, для землянных работ могут понадобиться следующие инструменты:
- Лопата штыковая.
- Лопата совковая.
- Большое металлическое кайло.
- Топор.
Лучше приготовить все эти инструменты сразу, чтобы потом за ними не ходить, особенно, если вы не знаете какой грунт вас ждет. Штыковой лопатой будут вестись основные работы, а совковой будет удобно удалять землю из получившихся траншей. Кайло и топор могут понадобиться, если грунт в месте земляных работ каменистый или в нем могут встречаться корни деревьев.
Копать следует строго по натянутой бечевке, не отклоняясь от намеченной линии, чтобы траншеи получились ровными. Чтобы сэкономить силы и время надо копать сразу в одну лопату шириной и в две лопаты глубиной, в результате будет получаться траншея нужной ширины и глубины. Лучше сбрасывать выкопанную землю внутрь конструкции, чтобы в последствие ею наполнить пространство между лентами.
Создание опалубки
Первое, что можно тут сказать это то, что если у вас есть старые, но целые доски от чего-либо, лучше использовать их. Приобретать куб нового леса для опалубки очень дорого и нецелесообразно. Этот лес потом будет трудно где-то использовать, ведь он испачкается в бетоне, а выкидывать такое количество древесины просто жалко. Поэтому если у вас на участке есть старые доски приличных размеров, лучше воспользуйтесь ими. Сразу надо сказать и о том, что необходимо собирать всю опалубку целиком и заливать фундамент тоже весь сразу, поэтому надо посчитать количество необходимых досок. Если не хватает, то раздобыть еще.
Итак опалубка должны иметь высоту примерно 80 см, то есть 40 см уйдет в глубину грунта и примерно 40 см будет возвышаться над землей. Ширина пространства между стенками опалубки должна быть равна примерно 20 см. Для удобства лучше сколотить большие щиты нужной ширины, а потом уже их монтировать в траншеи. Чтобы опалубка не сложилась надо периодически между двумя ее сторонами укладывать небольшие деревянные бруски, которые будут упираться в ее стенки и не дадут им деформироваться.
Арматурные работы
После того, как с деревянной опалубкой вы закончили, следует переходить к укладке арматуры. По всему периметру фундамента надо равномерно уложить металлические компоненты, на которые в последствие будет наливаться бетонная смесь. По всем правилам технологического процесса в фундамент надо укладывать специальную металлическую арматуру, которая представляет собой ровные длинные пруты диаметром 1- 2 см. Но такой материал стоит недешево, а понадобиться его довольно много, поэтому если у вас есть чем его заменить, то это надо делать. Заменить заводскую арматуру можно мотками толстой металлической проволоки, старыми железными деталями небольшой формы и другими металлическими предметами.
Если же у вас ничего подходящего нет, то приобретать арматуру следует из такого расчета – на один метр фундамента вам понадобиться 4 метра арматуры. То есть чтобы создать качественный металлический каркас по всем правилам, вам необходимо будет связывать четыре прута арматуры в такой квадратный каркас. Для этого понадобиться также металлическая проволока и специальные металлические квадраты, которые станут основой жесткости каркаса. Для работы с этими материалами вам понадобятся специальные инструменты:
- Пассатижи.
- Кусачки.
- Угловая шлейфмашина.
Лучше приготовить инструменты сразу, потому что без них у вас ничего не получиться.
Заливка бетона
Конечным этапом в этой работе будет заливка бетона, тут нет ничего сложного, надо лишь соблюсти следующие требования:
- Заливать весь фундамент надо за один день.
- После наливания бетона в опалубку его надо сразу разравнивать и уплотнять.
- После окончания бетонных работ надо подождать 21 день, до начала следующих работ – чтобы бетон окончательно высох.
Если у вас нет желания возиться с раствором самому, можно заказать готовый бетонный раствор, который вам доставят прямо домой. Этот вариант, хоть и обходится несколько дороже, позволяет значительно сэкономить время и силы. Бетон доставляют на специальных машинах, которые оснащены профессиональным рукавом. С его помощью за считанные минуты можно распределить бетонную смесь по опалубке, а потом просто ее разровнять и фундамент готов.
Если вы решили готовить сами, то вот вам его формула:
1 ведро воды + 2 ведра песка + 1 ведро отсева + 1 мешок цемента
Это самый экономичный вариант бетонного раствора и готовить его можно как самостоятельно, так и в бытовой бетономешалке. Естественно такая работа потребует от вас времени, поэтому надо приступать к ней с раннего утра, чтобы закончить заливку фундамента за один день.